Ультимативная переделка Radiotehnika S30. Усилитель класса д Исправляем деформацию защитных сеток
Характеристики, надо сказать не очень. Или это мне с высоты S -90 так кажется? Тем более ещё помню как принёс их (это вам не S -90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа – S -30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши:).
Поэтому, всем владельцам S -30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:
Итак, в наличие S -30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.
Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!…) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.
Приступаем к доработке:
1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
2) Займёмся фильтром: Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт – иначе потом слушаем с осторожностью) – по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA 522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT 2 КТ315б.
Отрубаем разъем штекерный XP и припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) “+” к №2 разъёма и “-” к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно “+” к №5 и “-” к №2 (так надо – она в противофазе).
С фильтром закончено.
3) Корпус. Демпфируем – оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!
4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был – вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
8) Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.
9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).
С доработкой колонки всё!
Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более “мягким” что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно – сами послушаете. Звук трудно описать словами:).
ВНИМАНИЕ!!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!
Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:
А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!
Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)
В) Дорабатываем усилитель
Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе АС компьютера).
P . S . Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP 3 в 128 Kbps станет невозможно слушать – только 256-320 (но это уже совсем другая история…).
Думы меня посещали разные,То ли колонку купить эмпетришную
То ли схему придумать сложную
И собрать потом как по книжке её
Но в финансах своих слишком скряга я
И потратить готов был по минимуму
Вдруг смотрю на ебэе лежит, это точно моя
На этой плате собрать усилок мне по уму
Ну и собрал я усилок для колонок Радиотехника S30, который не имеют фильтра в своём составе, сюрприз меня ждал однако. Уж точно не думал я, что без фильтра встроенного низких частот вообще слышно не будет. Тестировал колонки на ресивере Pioner, но собственно не о колонках речь пойдёт.
Усилитель на микросхеме TDA7492.
Заказал готовой платой и мне осталось его только запихнуть в корпус, вот так это стало выглядеть после запихивания.
И вот так, если открыть крышку
Сначала я побоялся, что друг он будет греться и решил провода залить герметиком, вместо термоклея, однако если учесть, что мощность моих колонок составляет примерно 20Вт суммарно, и КПД усилителя класса Д, то получим, что мощность, выделяемая радиатором составит максимум 2 вт.
Такую мощность получится рассеять даже в закрытом корпусе. Так что можно было смело заливать провода термоклеем.
Вот собственно как это у меня выглядит.
При работе с усилителем только следует учесть небольшую тонкость по напряжению питания:
When the speaker impedance is 4 ohms, the operating voltage must be less than 18V;
When the speaker impedance is 6 ohms, the operating voltage can not exceed 24V;
When the speaker impedance is 8 ohms, the working voltage can not exceed 26V.
Собственно как говорится в описании на усилитель)
при работе на 4-х омную нагрузку я запитывал усилитель от источника питания на 12В, ну собственно какой был под рукой)
К сожалению у меня нет дорогостоящего оборудования, чтобы измерить искажения, вносимые усилителем, уровни шумов, снять логарифмические характеристики, я просто скажу так, что усилитель однозначно стоит своих денег.
Тестировался на колонках Радиотехника S30B, которые уже в своём составе имеют полосопропускающие фильтры на динамиках и результаты впечатляют более чем.
Для тех, кому интересна схема, по которой я собрал усилитель в коробочку или ещё какие либо аспекты, я снял видео. Можете посмотреть)
Спасибо)
Всем хорошего дня)
А тем, кто читает обзор вечером, тем хорошего вечера и следующего дня)
В данной статье я постараюсь описать основные принципы доработки данной модели акустики. После покупки в своё время Audigy 1 и колонок Microlab X2/5.1 моя жизнь изменилась Музыка стала постепенно выходить на первый план и вытеснять компьютенрые игры. Почти год я сидел на Микролабах и думал, что лучше звука нет, но потом они перестали меня устраивать, ведь человек всегда стремится к лучшему, вот и я начал стремиться. Для себя я уяснил следующую вещь: не всё то, что хорошо звучит, стоит дорого и можно обратиться к Советской аудотехнике. Долгое время у меня на шкафу пылились 6АС-222, в одно прекрасное утро я обратил на них внимание и решил использовать для пользы дела. После нехитрых действий с паяльником колонки были подключены вместо фронта в Microlab X2 и началось........
Сразу предупреждаю, что все изменения со своей акустикой вы делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за ваши действия
Вот я, наконец, приобрёл легендарные советские полочники S30 с круглым фазоинвертором. (На фотографиях присутствуют и S30b. Фотоаппарат я получил уже к концу сборки, так что заснято то что переделывал уже у друга (S30b))
Куплены они были в пятницу за символические 400 рублей. После получаса прослушивания их как есть, я решил, что сразу буду дорабатывать. Одну колонку я оставил подключенной, вторую начал разбирать. О разборке колонок подробнее.
На «герметик», если его так можно назвать, работники завода не скупились и промазали им практически все дыры (для динамиков ), естественно, что про щели никто не вспомнил. Добрые 1,5 часа ушли на зачистку передней и задней панелей.
Сразу скажу, уплотнитель на задней панели (пластмассовой крышке с разъёмами) лучще не снимать, т.к он помогает справиться с вибрациями. Я же содрал его вчистую, за что потом поплатился. Крышка дребезжит при опеределённых условиях, и даже резиновая прокладка положения дел не меняет. Так что сзади лучше оставить всё как есть.
По мере «углубления» в колонку я всё больше и больше удивлялся. В первую очередь меня поразили соединительные провода чудовищно малой толщины. В модификации S30b провода не припаяны к контактам динамика, а крепятся на зажимах, что совсем плохо! Стыки панелей промазаны, судя по всему, клеем ПВА, который от времени уже потрескался, т.к. колонки были рождены в далёком 1986 году (я всего лишь на год старше;-)). Далее последовал фильтр, состоящий из платки размером с ладонь, четырёх бумажных конденсаторов, двух электролитических типа К50-6, катушки индуктивности и нескольких резисторов.
Вся плата крепится к пластиковой заглушке на задней стенке, о которой я писал выше. Фазонвертор сделан из поролона, который от времени потерял свою форму и сделался твёрдым как камень . Вот и все внутренности. Попробуем извлечь из всего этого добра практическую пользу.
Провода в фильтре оказались той же ничтожно малой толщины, что и идущие к динамикам. Первым делом я заменил именно их. Для замены использовались медные провода от сгоревшего компьютерного БП. Они не акустические, но всё же лучше, чем те, что были раньше. Все операции по перепайке заняли не более получаса.
На следующий день я поехал в «Чип и Дип» и купил акустический кабель 15р./метр.
Его я проложил от фильтра к самим динамикам. Эта замена является одной из самых существенных, т.к. она даёт наиболее заметное изменение в звучании. Колонки обретают голос, чёткий и достаточно прозрачный. Разница между тем, что было и тем, что стало слышна сразу. Самые ленивые могут ограничиться только заменой проводов, а остальные читают дальше.
Вату из колонок я вынул совсем. Кто-то меня осудит, но мне понравилось то, как они играют без ваты. Если до этого бас был, но он был каким-то кричащим и бил куда-то в спину, то после того как я убрал вату, исчез бубнёж, повысилась чёткость, и теперь бас стал бить в пол и стал приятным и сочным.
Теперь начинается самое интерсное, самое сложное в техническом плане, если это можно так назвать. Промазка стыков панелей и щелей герметиком (я использовал автомобильный) и проклейка стен колонок звукопоглощающим материалом.
У меня в роли такого материала выступил линолеум с синтепоном или чем-то подобным с другой стороны («Тёплый» линолеум). Вся трудность заключается в том, что корпус колонок неразборный и промазка отнимает много времени и сил. Прошло около 2 часов, прежде я покончил с промазкой одной колонки. Промазывать надо всё! Внутренние стыки, внешние и все щели которые встретим на пути. Т.к. если этого не сделать, то потом через них будет идти воздух, котрый будет вносить искажения в звук, различные подхрипывания и подсвистывания. К чему нам это? Правильно! Нам ни к чему, так что промажем на совесть. С промазкой закончили, переходим непосредственно к самой проклейке линолеумом. Это занятие не для слабонервных. Кто-то может не выдержать, кто-то не начнёт вовсе, я решил идти до конца и сделать все, что только возможно.
Снимаем размеры с колонок и приступаем к кройке линолеума. Можно просто приложить колонку к поверхности линолеума и обвести маркером (лично я так делал), а потом отнять с каждой стороны примерно по 1,5 см и начинать вырезать по контуру. 1,5 см съедает толщина стенки. После того как вырезали заготовку,
укладываем внутрь колонки и обводим маркером соединительные угольники, т.к. они помешают приклеить ровно линолеум. Обвели, теперь вырезаем ножницами или ножом. Готово? Кладём опять в колонку, проверяем, если всё совпало, то мажем поверхность колонки клеем. Я использовал клей, который похож на Момент, но он прозрачный и сохнет достаточно быстро. Аккуратно, тонким слоем размазываем по поверхности и прикладываем выкройку. Не забудьте всё расправить руками, т.к. появление волн неизбежно.
Теперь проветриваем колонку, ведь из неё пахнет клеем и прочей ерундой.
Пока колонка сохла, я вырезал прокладки из автомобильной камеры для динамиков. Прикладываем динамик
Лицевой стороной к резине, обводим маркером или ручкой. Вырезаем и привинчиваем получившуюся заготовку на место динамика. Далее обводим кусок резины изнутри колонки, чтобы сам динамик беспрепятственно входил в получившуюся дырку. Подобные операции проделываются для всех динамиков. Тщательно примеряем прокладки, если где-то резина неплотно прилегает, то расширяем отверстие, чтобы лист линолеума лёг ровно. Помимо прокладок для динамиков вырежем прокладки для головок шурупов, дабы они не контактировали непосредственно с динамиком. Вырезали, проверили, а колонка уже высохла. Можно пробовать поставить. Не забываем сделать отверстия для шурупов в местах крепления в резине. Можно промазать дырку в передней колонке под НЧ динамик герметиком, хотя это действие излишне. Всё поставили, теперь слушаем. Разница должна быть слышна сразу, хотя всё зависит от тренированности уха. Порадовались, теперь идём дальше. Я переделал фазоинверторы. У каждого может быть разная ситуация. Лично у меня они имели весьма удручающий вид. Изготовленные из поролона около 20 лет назад они потеряли свою форму и стали твёрдыми и хрупкими, т.к. сыпались при малейшем движении.
Для новых фазоинверторов я купил пластиковые канализационные трубки подходящего диаметра (35 мм) и длины (оригинальный ФИ имеет длинну 8 см).
Для того чтобы ФИ нормально держался в отверстии для него мне пришлось обматать его узким куском линолеума, длина которого составила около 1,5 метров. Получившаяся конструкция вкручивается в отверстие в деревянной передней панели так, чтобы наружная часть ФИ выступала примерно на 0,5-1 см.
Для того чтобы нормально разместить ФИ пришлось модифицировать лицевую переднюю панель.
Я срезал дремелем пластиковый кружок, который входил внутрь старого ФИ и немного расширил отверстие, чтобы новый ФИ вставал встык с панелью. Получилось весьма недурно. Новый фазик лучше справляестя со своими обязанностями и вычленяет из общего звука бас-гитару, которую теперь слышно на любой громкости весьма отчётливо. Самое главное, что он не бубнит, а работает весьма корректно, важно не напутать ничего при подборе длины и диаметра ФИ.
Ну а теперь финал. Собираем всю конструкцию в единое целое, свинчиваем всё как положено и подключаем к усилителю.
Включаем музыку и начинаем получать удовольствие
P.S. Немного о соединительных проводах.
Пару дней спустя после доводки колонок до ума я решил прикупить аудиокабель от усилителя до колонок. Я остановил свой выбор на кабеле от Luxmann сечением 1,2 мм2 из бескислородной меди. Звучание улучшилось ещё на порядок. Барабан звучит так, как будто играет у тебя за спиной. Колонки стали чище играть на большей громкости и точнее передавать мельчайшие детали и оттенки. Так что на такой вещи как соединительный кабель экономить не стоит. Лично я купил 18 метров по 25р/метр. Всё удовольствие встало в 450р.
Вся переделка в целом, без учёта аудио кабеля от усилителя до колонок, потребовала около 250р. В эту цену входит:
1. Линолеум утеплённый – 1,5м2 112р
2. Аудио кабель для внутренней прокладки – 12р/метр (2 метра вполне хватило) 24р
3. Клей – сколько стоит не знаю, достался на халяву (один тюбик на две колонки)
4. Герметик - тоже не знаю, сколько стоит, т.к. его дал отец (один тюбик на 2,5 колонки)
