Жарық диодты жолағы бар өз қолыңызбен монитордың артқы жарығы. Монитордың артқы жарығы шамдарын өзгерту

Бәріңе сәлем! Бұл шолуда мен сізге 24 дюймге дейінгі мониторды қалай қайта жасау керектігін айтамын Жарық диодты артқы жарығы. Ол үшін жарықдиодты жолақтардың жинақтары мен түрлендіргішке бұрыннан тапсырыс берілген, сондықтан сілтеме бірінші кездескен сатушыға арналған. Жақсы жинайтын адамды іздеңіз)
Мен Benq q7t4 мониторын қайта жасаймын.


Осылайша монитор қосылмады. Алдымен біз қуат көзін талдап, сырттан қараймыз.
Әрбір монитор әртүрлі бөлшектеледі, әдетте ысырмаларда. Менің жағдайда бұрандалар + ысырмалар.


Сырттай бәрі жақсы, бірақ сақтандырғыш жанып кетті. Мен оны фотода ауыстырдым.


Корпус радиатордағы транзисторда болды - соның салдарынан қысқа тұйықталу болды. Біз өзгереміз.

Мен жоғары вольтты конденсаторды тексеруді шештім және бекер емес - ол да ауыстырылуда

Монитор қосыла бастады, бірақ шамдар бір секундқа жанып, қуат блогы қорғанысқа ауысты. Барлық шамдар өшірілгенде, қорғаныс жұмыс істемеді.
Жарықтандыруды өзгертейік.
Оны ауыстыру үшін матрицаны бөлшектеу керек. Көптеген матрицаларды бөлшектеу бірдей
Мен шассиді шешемін. Мұны істеу үшін бүйірлердегі бұрандаларды бұрап алыңыз.


Мен негізгі тақтаны алып жатырмын.


Мен матрицаның өзін ұстайтын металл жақтауды алып тастаймын. Ол периметрдің айналасындағы ысырмаларды ұстайды

Енді тақтаны орындардан мұқият алып тастап, оны ілмектерге ілулі қалдырыңыз. Оларды жыртып алмау үшін сақ болыңыз!


Енді матрицаны құлап кетпес үшін оны төңкеріңіз. Ол әлі де пластикалық жақтауға сәл желімделген, бірақ бұл оны алып тастауға кедергі келтірмейді.


Біз матрицаны алып тастап, оны таза жерге қоямыз. Мен а4 қағазын қойдым.


Енді пластик жақтауды алып тастаңыз, ол ысырмалармен ұсталады. Бұрышта ол мені сындырды, бәрі жақсы


Одан кейін жарық тарататын пленкалар мен плексигласс келеді. Фильмдер алынуы немесе алынбауы мүмкін. Мен олармен бірге әйнекті алып тастадым.


Шамның корпусын алу


Шамдарды шығару


Светодиодтары бар сызғыштың өзі диагоналы 24 дюймге дейінгі мониторға орнатуға арналған. Кіші диагоналы бар мониторларға орнату үшін оны қысқарту керек. Мұны істеу үшін кері жағыбелгілері бар.

Артық бөлігін сым кескіштермен кесіп тастап, оны 2 жақты таспаға жабыстырамыз. Мен қалыңдығы 0,3 мм тар таспаны қолдандым

Енді біз бәрін кері тәртіпте жинаймыз. Біз кірдің пленкалардың астына түспеуін қамтамасыз етеміз. Әйтпесе, ол ашық фонда анық көрінеді.
Енді түрлендіргішті қуат көзіне қосу қалды.


Сонымен, оң жақта қосылуға арналған контактілер.
VIN - артқы жарық қуаты.
ENA- бұл контактқосу/өшіру үшін жауапты
DIM - бұл түйреуіш негізгі тақтадан аналогты күңгірттеу сигналын қабылдауы керек.
GND - ортақ


Демек, тамақ табу қиын емес. Инверторды қуаттандыру үшін кернеу түсетін орынды табу керек. Мен инвертор сақтандырғышын (көрсеткімен көрсетілген) дәнекерледім, осылайша оны толығымен қуаттандырдым және конвертер контактісін + дәнекерледім. Мен қажет емес мәліметтерді тастадым - олар енді жұмыс үшін қажет емес.


Енді тақтадағы қуат пен жарықтық контактілерін табу керек. Мұны істеу үшін диаграмманы қараңыз.
Олар негізгі монитор тақтасы қосылған қосқышта орналасқан.
BRT_ADJ - жарықтықты реттеу
BL_ON - қосу/өшіру

Біз оларды тақтадан табамыз, мультиметрдің көмегімен қосқыштың қай жағында 1 контакт бар екенін анықтаймыз.
Жақсы, сымдарды қажетті контактілерге дәнекерлеңіз.


Енді жарықдиодты жолақтарды қосу және түрлендіргішті монитордың ішіндегі бос орынға желімдеу қалады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Мониторға орнатпас бұрын жарықдиодты шамдарды тексеру керек болды, бірақ мен бұл туралы ұмытып кеттім. Менің жолым болды, бірақ сізде бірнеше жарықдиодты шамдар болуы мүмкін және жанбайды. Сондықтан орнату алдында біз әрқашан тексереміз.


Сонымен, монитор жиналды, қосылды. Барлығы жұмыс істеді, тек жарықтықты басқарудың төңкерілгенін қоспағанда (яғни, 0 - максималды жарықтық, 100 - ең аз). Бірақ бұл мүлдем сыни емес.


Фотосурет керісінше болып көрінсе де, ерекше нүктелер / бұзушылықтар жоқ. Бірақ бұл олай емес! Бұл түс реңктері жылы емес. Бірақ мұны монитордағы параметрлер арқылы түзетуге болады.

Үйде тұрақты монитор болса, кейде сіз оның суретін әдеттегі шектен шығып, жандандырғыңыз келеді. Желіде мониторды жарықтандырудың әртүрлі мысалдары мен әдістері бар. Үйде жасалған динамикалық артқы жарық мониторы жақсы жаңарту болады, бұл сіздің сүйікті фильміңізді көруді одан да қызықты етеді.

Бұл монитордан қабырғаға түстердің біркелкі ауысуын жасайтындай көздің шаршауын жеңілдетуге көмектеседі. Жарық диодты жолақ мониторларға арналған артқы жарықтың негізгі түрлерін алмастыра алады. Орнату үшін сізге келесі элементтер мен құралдар қажет:

• Жарықдиодты жолақ.
• Радиокомпоненттік резистор (200-500 Ом).
• Сымдар.
• Дәнекерлеуге арналған керек-жарақтары бар дәнекерлеу үтік.
• оқшаулағыш материалдар.

Құрастыру процесі

Мониторға арналған схема және артқы жарық құрылғысы өте қарапайым. Жарық диодты жолақ 5 В қуат көзінен қуат алады. Сондай-ақ компьютерді қуат көзі арқылы қосуға болады. Құрастыру процесінде сізге arduino қажет болады, оған таспаның жері және DI контактісі қосылады. Соңғысын қосу үшін сізге резистор қажет.

Бұл жағдайда жарықдиодты жолақты компьютердің қуат көзі арқылы қосу ыңғайлы. Көмекші arduino ( баспа төлем) USB ұясынан қуат алады жүйелік блок. Ол арқылы жарықдиодты жолақ түстерді өзгерту үшін қажетті ақпаратты алады.

Монитордың артқы жарығын өз қолыңызбен жасамас бұрын, дайындалған сымдарды тазалау және қалайылау керек. Бір сым қалың, ал қалған екеуі жұқа болуы керек. Қалың өткізгіш арқылы қуат блоктан таспаға өтеді. Ардуиноға резистор арқылы жұқа өткізгіштер дәнекерленген.

Жарық диодты жолақты мониторға әр жаққа пропорционалды жарық диодтарының бірдей санын алатындай етіп бекіту керек.

Мысалы, сол жақта 30 светодиод және оң жақта бірдей сан. Жоғарғы 40 және төменгі 40. Бұл әсіресе маңызды, себебі өнім осылай дұрыс жұмыс істейді.

Таспаны қажетті сегменттерге кесіп, біз оны тіктөртбұрыш түрінде бүктейміз (бәрі монитордың диагоналіне байланысты). DI контактісі таспаның басында болуы керек. Және ол төменгі сол жақ бұрыштан басталып, сонда аяқталады. Бұл ассамблеяның ерекшеліктерінің бірі.

Элементтерді дәнекерлеуден кейін біз оларды монитордың артқы қабырғасына екі жақты таспамен жабыстырамыз. Бұл жерде arduino бекітілген. Содан кейін барлық бөліктерге арналған қуат қосылымы келеді. Артқы жарықтандыруды жасау үшін осының бәрі қажет.

МАҢЫЗДЫ! Arduino үшін жүктеп алыңыз арнайы микробағдарлама, және бағдарламалық қамтамасыз ету. Содан кейін құрылғы компьютерге қосыла алады.

Микробағдарламаны редактор арқылы ашқаннан кейін, сіз arduino қай жерде қосылғанын есте сақтауыңыз керек. Редактор мәзірінде «құралдар» қойындысына, содан кейін «портқа» өту керек. Ардуино қосылған USB портын таңдау керек.

Содан кейін микробағдарлама файлында «таспадағы жарық диодтарының саны» деп белгіленген жолға дәнекерлеу процесінде есептелген жарықдиодты шамдар санын жазу керек. Нәтиже сақталады және файлмен жұмыс аяқталды. Микробағдарламамен (AmbiBox) жүктелген бағдарламалық құрал орнатылуы керек. Орнатудың соңғы кезеңінде «Adalight» құрылғысы көрсетіледі. Біз бағдарламаны бастаймыз.

Оның мәзірі ыңғайлы болу үшін орыс тіліне өзгертілді. Автоматты іске қосуды бағдарлама келесіден басталатындай етіп орнатыңыз операциялық жүйе, бірақ 30 секундтық қысқа үзіліспен.

Мәзірге өту арқылы қосымша параметрлер» нөмірді таңдаңыз USB портықосымша схема жалғанған. Бағдарламада «экраннан түсті түсіру» тармағы бар. Онда көптеген режимдер бар, сіз өзіңіз үшін ең қолайлысын немесе жай ғана жұмыс әдісін таңдай аласыз.

Бағдарламалық құрал қайта жүктелгеннен кейін аймақты орнату шеберін таңдаңыз. Нүктелер таспаға сәйкес реттеледі, сонымен қатар түсті түсіру аймақтарын кеңейту жақсы, содан кейін артқы жарық жағымды болады. Артқы жарықты қосу опциясындағы құсбелгіні қоюды ұмытпаңыз.

Қорытындылай келе

Нәтиже көзді қуантады, әсіресе фильм немесе бейне ойынын көргенде. Мұндай дизайн 750МА жұмсайды, бұл мұндай таспа үшін өте көп.

Компьютерді әдеттегідей өшіруге кедергі келтіретін бір минус бар - бұл arduino. Артқы жарықты пайдалану қажет болған сайын оны қосу және өшіру керек.

Интернетте көптеген әртүрлі мысалдар және монитордың артқы жарығы туралы фотосуреттер бар. Әрбір жанкүйер өзі үшін ең қолайлы нұсқаны табады.

Монитордың артқы жарығы фотосуреті

Сондай-ақ, мен сізден негізгі платадан қуат көзіне немесе керісінше, қуат көзінен негізгі платаға өтетін «PMS» контактісі туралы сұрағым келді. Оның рөлін анықтай алмайсыз ба?
Мені бұл қызықтырады, өйткені мен оны өшіргім келеді. Мен мониторды айналмалы тұтқаға іліп қоямын және оны жинақталатын шағын корпустағы стандартты TFX қуат көзінен қуаттағым келеді. жаңа компьютерата-аналар үшін (өте жаңа емес құрамдастармен, DDR3L жадымен және Intel процессоры 3-ші буын :). Бүгін мен эксперимент жүргіздім, компьютердің қуат көзінен иілгіш диск коннекторынан 5В, 12В және минус қолдандым. Монитор жақсы жұмыс істеді және таңқаларлық, тіпті қуат түймесі арқылы қосылды және өшірілді (мен PMS инверторға немесе түрлендіргішке және негізгі тақтаға бір мезгілде қуатты өшіру үшін қуат көзіне сигнал жібереді деп сендім). Монитор төсек үстелінің үстіне ілініп тұрады және онда жеткілікті орын бар, сондықтан мен оны қуат көзінен қуаттандыру әлдеқайда оңай, әсіресе мен нөлді өшіретін қуат көзіне екі фазалы қосқышты салғандықтан және фазаны бір уақытта (яғни, компьютерді желіден ажырату қажет емес). Егер сіз мониторға бөлек 220 В сымын қоссаңыз, онда бұл көбірек сымдар, сонымен қатар оны қосу / өшіру кезінде көп қиындықтар және қуат көзінің тиімділігі әлдеқайда төмен болмайды (компьютер қуатынан қуат алған кезде жалпы қуат тұтынуы беру ~ 5-10 ватт төмендейді). «GOLD» сертификаты бар қуат көзі, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Сондықтан мен «PMS» сигналының не істейтінін білуім керек, оның монитордың қуат көзінде болмауы өте маңызды емес пе?

Мен де бүгін "PMS" арқылы тәжірибе жасадым. Бұл түйреуіш 2,794 вольтпен және монитор қосулы кезде ғана беріледі. Монитор ұйқы режиміне өтсе немесе алдыңғы панельдегі түймені пайдаланып өшірілсе, «PMS» дереу нөлге дейін төмендейді. Сондай-ақ бірінші катушка 5 вольт 1,5 ампер, ал екіншісі бір уақытта 12 вольт 1,2 ампер (негізгі тақтаны қуаттандыру үшін) және 12 вольт 3 ампер (инверторды қуаттандыру үшін) шығарады. Яғни, монитордың кез келген өшуі немесе ұйқысы кезінде екі желіден де 12 вольт жоғалады және монитор розеткаға қосылып тұрғанда, ал негізгі қосқыш қуат көзіне 220 вольтты беріп тұрғанда (шамасы, 5 вольт екеуінде де жүреді) 5 вольт үнемі беріледі. негізгі платаға қуат ретінде және сонымен бірге олар мониторды күту режимінен ояту үшін қажет).
Сондықтан, ең алдымен, «PMS» әлі де негізгі платадан қуат көзіне келеді және өте қуатты катушканы іске қосу үшін қажет, бірақ мен сарапшының пікірін білгім келеді, өйткені мен тек тәжірибеден және логикалық болжамдардан бағалаймын.

Ал, мүмкін болса, сізге тағы үш өтінішім бар.
1) Сіз негізгі платаға қуат көзінен келетін 12 вольтты тізбекке қарай алмайсыз, ұйқы кезінде немесе негізгі панельдегі түйме арқылы монитор өшірілгенде 12 вольт тұрақты түрде беріліп тұратыны дұрыс. Жоғарыда жазғанымдай, кірістірілген қуат көзінен 5 вольт тұрақты жұмыс істейді, бірақ монитор жұмыс істеп тұрған кезде ғана 12 вольт беріледі. Мен жай ғана ұйықтап жатқанда немесе мониторды өшіргенде 12 вольт негізгі тақтаны зақымдамайтынына көз жеткізгім келеді.

2) Жүйелік блоктан қуат көзінен басқа, төмен жарықтықта (жыпылықтау) PWM диодтарын болдырмау үшін айнымалы қарсылықты пайдаланып күңгірттенген жарықдиодты артқы жарықтандыруды жүзеге асырғым келеді. Мен түсінемін, диодтар көбірек қызады, тиімділік төмендейді (энергияны тұтыну аздап артады), бірақ көздің денсаулығы маңыздырақ. Мен өзім тізбекке қандай қуаттың айнымалы резисторын қою керек екенін қалай дұрыс есептеу керектігін білмеймін. Өндірушінің айтуынша, таспаның энергия тұтынуы метрге 9,6 ватт құрайды. Таспалар 5 см қашықтықта кесілген, ал менің матрицаға әрқайсысы 45 см болатын екі жолақ қажет, яғни барлығы 90 см.Ал өндірушіге сәйкес (мен шынымен сенбеймін), 12 вольтта тұтыну таспаның метріне 800 миллиампер құрайды, минус 10% = 720 миллиампер. Бірақ кем дегенде 2-3 ампер қуаттың жақсы маржасы бар қарсылықты алған дұрыс. Сондай-ақ, мен максималды жарықтықта (айнымалы кедергі тікелей желіге қуат беретін жерде) 12 вольт емес, 10,5 - 11 вольт диодтарға бұдан былай өтпеу үшін схемаға қосымша әдеттегі қарсылықты қойғым келеді. Бұл диодтардың максималды жарықтықта қызып кетпеуі, сондай-ақ олардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін қажет, өйткені монитор мен матрицалық қорапты тағы бір рет толығымен бөлшектеу әлі де рахат.

Егер бұл қиын болмаса, айнымалы кедергінің нөмірін немесе үлгісін (қаншалықты дұрыс екенін білмеймін) жазыңыз (сізге көлем сияқты тұтқамен қажет) акустикалық жүйелер, себебі монитордың артқы жағында бар жақсы жер, оны қай жерде шығаруға болады) және «қарапайым» қарсылықты қабылдау үшін қанша Ом (одан да ықтимал кОм) және ватт кернеуді 12 вольттан 10-11 вольтке дейін төмендетеді.

3) Сондай-ақ, негізгі платаның қуат тізбегінен диодтың артқы жарығын қуаттандыру үшін 12 вольтты алуға болатын орынды табу керек, ол жерден мониторды өшіру түймесі және ұйқы режимі арқылы өшірген кезде қуат жоғалады. Мен өзім сынақшы ретінде 12 вольтты таба аламын, ол монитор өшіріліп, ұйықтап жатқанда жоғалып кетеді, бірақ мен кенеттен олар 0,7-,08 қосымша жүктемеден күйіп кетуі мүмкін қандай да бір резистор немесе транзистор арқылы өтеді деп қорқамын. ампер.

Мен бірнеше апта бойы стандартты компоненттері бар ең ықшам компьютерді жасап жатырмын (яғни. құрылыс блогықуат, стандарт аналық плата, процессор, ОС жады, тіпті ноутбуктың болуы DVD дискіСонда бар). Ол жетіспейтін «RESET» түймесін, жетіспейтін индикаторларды бетіне әкелді, компьютер жұмысының қорқынышты көк белгісін жылы қызғылт сары түске ауыстырды, DVD дискінің қосқышын қойды (компьютер қосылған кезде қажетсіз шу жасамас үшін) ) және динамиктері бар күшейткішті, сонымен қатар күшейткішті тұлға мен дыбыс деңгейін басқаруға бекітті. Корпусқа шаң сүзгілерінің келуін және динамиктерді корпустан шығару және олардың жұмысын көрсету үшін қуат көзі мен 6 істікшелі қосқышты күту ғана қалды. Мен динамиктерді монитор корпусының төменгі жағына бекітіп, олардың жұмысының көрсеткішін динамиктердің корпусының төменгі жағында көрсетуді жоспарлап отырмын (олардың екеуінде де жұмыс кезінде төменгі плексиглас жарқырайды). Мен қазірдің өзінде осы Франкенштейнді құрастыру аяқталғанға дейін кішкене геморройдың қалғанына қуаныштымын, содан кейін олар маған қоңырау шалып, монитордың жұмысын тоқтатты деп айтты. Бұл үлкен шабуыл болды :(
Сондықтан, мен бәрін мүмкіндігінше сенімді түрде жасағым келеді, ол ұзақ уақыт жұмыс істейді және кем дегенде 10 жыл бойы көп қиындық тудырмайды o_O.

P.S.
Сұрақтардың көптігі үшін кешіріңіз, мен білмегендіктен негізгі монитор тақтасын өртеп жіберуге қорқамын. Бұл модель 10 жылдан астам уақыт бойы шығарылмағанын ескере отырып (және мен жазғанымдай, оған балама жоқ, қазіргі заманғы үлгілердің ішінде IPS матрицаларында екі ғана модель бар, олар оны ұзақ уақыт бойы VA-де жасап келеді. уақыт, әсіресе PVA бойынша) және сол пайдаланылған сатып алу / Жақсы жағдайда, бұл іс жүзінде мүмкін емес (Мәскеу мен Санкт-Петербургте олар кейде сатылымда пайда болады). Бірақ егер сіз оны қашықтан сатып алсаңыз, сіз матрицаның кез келген қараюын немесе сызаттарын, сондай-ақ сынған немесе күйіп кеткен пикселдерді аласыз. Мен Avito арқылы екінші 2190UXp сатып алған кезде, Санкт-Петербургтен келген сатушы маған матрицаның тамаша екеніне сендірді, ал монитор келгенде, шамдар нөлге дейін төмендеді (осы себепті мен оларды саттым. олар толығымен бұрмаланбауы үшін) және жоғарыдан бонус ретінде мен екі алдым өлі пикселдер(бақытымызға орай, кем дегенде пикселдер экранның ортасында емес және VA матрицасында олар соншалықты байқалмайды, ата-аналар оларды мүлде байқамайды).

Бәріңе сәлем!

Кейде жөндеу кезінде СКД жарықтандыру , қажетті заттарды алуда қиындықтар туындайды флуоресцентті (CCFL ) шамдар . Мұндай жағдайларда шамның артқы жарығын жарық диодыға түрлендіруге болады. Мұндай өзгерту соншалықты күрделі емес және қосалқы бөлшектерде ерекше проблемалар жоқ.

Бұл мақалада мен сізге кейбір нұсқаулар түрінде осындай қайта құру принципін ұсынамын.

Ауыстыру қадамдары СКД жарықтандыру жарық диодқа:

Мониторды немесе теледидарды бөлшектеңіз. Пластикалық корпусты алып тастағаннан кейін, сымдарды тақтадан абайлап ажыратыңыз, СКД модулінен металл жақтауды алыңыз және матрицаны алыңыз. Матрицамен нәзік қосылатын кабельдерге зақым келтірмеу үшін әсіресе мұқият болу керек. Егер бәрі дұрыс орындалса, толық қол жетімділік электронды тақта, қуат түрлендіргіші және артқы жарық элементтері ашылады.

2. Канистрлерді алып тастаңыз шамдар матрицадан немесе шамдардың өздерінен, егер олар канистрсіз орнатылса.

3. Ескі шамдарды ажыратып, оларды қоқысқа тастаңыз. Элементтермен CCFL Сондай-ақ өте сақ болу керек, өйткені олардың құрамында сынап бар.

4. Біз ауыстыру кезеңіне көшеміз. Алдымен жарықдиодты жолақты сатып алу керек, жақсырақ маржамен барлық шамдарды ауыстыру жеткілікті (шамның ұзындығын өлшеп, олардың санына көбейтіңіз). Ол мүмкіндігінше тар және метрге кемінде 120 жарық диоды болуы керек. Артқы жарықты көзге ұнамды ету үшін ақ жарқылмен жарықдиодты шамдарды алған дұрыс.

5. Жарық диодтары бар таспа шамдар тұрған жерде екі жақты таспаға жабыстырылуы керек. Әрі қарай, ескі шамдардың сымдары таспалардың контактілеріне дәнекерленген және ыстық желіммен оқшауланған. Сымдарды сыртқы қуат көзіне қосу арқылы осы дизайнның өнімділігін дереу тексеруге болады.

6. Енді монитордың немесе теледидардың қуат тақтасындағы артқы жарығын қосу керек. Мұны істеу үшін сізге «12 В» жазуы бар секіргіштерді тауып, полярлықты сақтай отырып, артқы жарық сымдарын дәнекерлеу керек. Мониторды кері ретпен жинап, өнертабысыңызбен ләззат алыңыз.

Артқы жарық бұл жағдайда ол құрылғы желіге қосылған кезде жұмыс істейді.

Артқы жарықты басқару және оны қалыпты жұмыс режиміне келтіру үшін сізге көп жұмыс істеу керек. Жарықдиодты шамдарға апаратын сымдар қосу / өшіру түймелері басылған кезде артқы жарықты қосуға және оның жарықтығын реттеуге болатындай етіп қуатталуы керек. Бұл үшін 2 нұсқа бар:

1. Біз өз бетінше қуат беру тізбегін жасаймыз және артқы жарықтың жарықтығын реттейміз:

• Мониторда немесе теледидардың қуат көзінің чипінде біз пластмасса қорапшасын (қосқышты) іздейміз, одан сымдар шығарылған, онда әрбір розеткаға тақтада қол қойылған.

• Мұнда бізді «DIM» шығысы қызықтырады. Ол PWM контроллеріндегі жұмыс циклін өзгерту арқылы қосу/өшіру сигналын беруге және жарықтылықты реттеуге жауапты болады. Жұмыс циклінің индикаторы орнатылғанша өзгереді қалаған деңгейжарықтық, ал шекті мәндер қосу және өшіруге сәйкес келеді.

• Енді бізге N-канал қажет өрістік транзистор(дала қызметкері) кез келген. Минусы бар жарықдиодты жолақтағы сымдар оның төгіндісіне дәнекерленген (Дренаж), артқы жарықтан шыққан жалпы сым да көзге (көзге) және 100-200 Ом резистор арқылы қақпа (қақпа) қосылған және кез келген сым қосылған. «DIM» шығысына.

• Бізде әлі де плюс бар артқы жарықтан сымдар бар, біз оларды микросұлбадағы + 12 В қуат көзіне шығарып, дәнекерлейміз.

• Енді біз артқы жарықты тиісті орынға қойып, мониторды кері ретпен жинаймыз. Матрица мен сүзгілерді өңдеу кезінде сақтық пен дәлдік туралы ұмытпаңыз, сонда шаң ішке кірмейді және кабельдер зақымдалады. Барлығын қолдануға болады.

1. Екінші әдіс, қымбатырақ, бірақ ыңғайлы, дайын сатып алу Жарық диодты артқы жарығы өзімен инвертор :

• Тағы да, пластик қосқышқа және DIM (жарықтық) істікшесіне және қосу/қосу істікшесіне назар аударыңыз (пайдалану жақсырақ).

• Мультиметрдің көмегімен ескі шамдардың басқару блогындағы орындар анықталады, олардан сигнал жарықтылыққа және қосулы болады.

• Енді сымның табылған жерлеріне дәнекерленген инвертор жаңа Жарық диодты артқы жарығы .

• Дегенмен, артқы жарық жаңа инвертор арқылы реттелуі үшін ескі шамдардың инверторлық қуат көзінен секіргіштерді ажыратқан дұрыс.