Pobierz schemat fa 5 f. Zamiana zasilacza ATX na regulowany

Wiele osób montuje różne konstrukcje radioelektroniczne, a ich użycie czasami wymaga potężnego źródła zasilania. Dzisiaj powiem ci, jak to zrobić przy mocy wyjściowej 250 watów i możliwości regulacji napięcia na wyjściu od 8 do 16 woltów z jednostki ATX model FA-5-2.

Zaletą tego zasilacza jest zabezpieczenie mocy wyjściowej (czyli przed zwarciem) oraz zabezpieczenie napięciowe.

Przeróbka bloku ATX będzie składać się z kilku etapów

2. Odlutowujemy z obwodu części znajdujące się w obwodach +3,3 V, -5 V, -12 V (jeszcze nie dotykamy +5 woltów). To, co należy usunąć, pokazano na czerwono, a to, co należy powtórzyć, pokazano na niebiesko na schemacie:

4. Zapewniamy ochronę zasilania i napięcia. Dodaj dwa rezystory dostrajające:

Ustawienie zabezpieczenia napięciowego w zasilaczu

Konfigurację zabezpieczenia napięciowego wykonujemy w następujący sposób: przekręcamy rezystor R4 w stronę podłączenia masy, ustawiamy R3 na maksimum (wyższa rezystancja), następnie obracając R2 uzyskujemy potrzebne nam napięcie - 16 V, ale ustawiamy je 0,2 V więcej - 16,2 V, powoli przekręć R4 przed zadziałaniem zabezpieczenia, wyłącz blok, nieznacznie zmniejsz rezystancję R2, włącz blok i zwiększaj rezystancję R2, aż moc wyjściowa osiągnie 16 woltów. Jeśli podczas ostatniej operacji zadziałało zabezpieczenie, to przesadziłeś ze skrętem R4 i będziesz musiał wszystko powtórzyć od nowa. Po skonfigurowaniu zabezpieczenia jednostka laboratoryjna jest całkowicie gotowa do użycia.

Dobry zasilacz laboratoryjny jest dość drogi i nie każdego radioamatora na niego stać.
Niemniej jednak w domu można złożyć zasilacz o dobrych parametrach, który dobrze radzi sobie z zasilaniem różnych konstrukcji amatorskich radiotelefonów, a także może służyć jako ładowarka do różnych akumulatorów.
Takie zasilacze montują radioamatorzy, najczęściej z firm, które są wszędzie dostępne i tanie.

W tym artykule niewiele uwagi poświęcono konwersji samego ATX, ponieważ konwersja zasilacza komputerowego dla radioamatora o średnich kwalifikacjach na laboratoryjny lub w innym celu zwykle nie jest trudna, ale początkujący radioamatorzy mają wiele pytań na ten temat. W zasadzie jakie części w zasilaczu trzeba wymontować, jakie zostawić, co dodać, żeby taki zasilacz zmienić na regulowany i tak dalej.

Specjalnie dla takich radioamatorów w tym artykule chcę szczegółowo omówić konwersję zasilaczy komputerowych ATX na zasilacze regulowane, które mogą służyć zarówno jako zasilacz laboratoryjny, jak i jako ładowarka.

Do modyfikacji potrzebny będzie działający zasilacz ATX, który jest wykonany na kontrolerze TL494 PWM lub jego analogach.
Obwody zasilania takich sterowników w zasadzie niewiele się od siebie różnią i wszystkie są w zasadzie podobne. Moc zasilacza nie powinna być mniejsza niż ta, którą planujesz w przyszłości usunąć z konwertowanego urządzenia.

Przyjrzyjmy się typowemu układowi zasilacza ATX o mocy 250 W. W przypadku zasilaczy Codegen obwód prawie nie różni się od tego.

Obwody wszystkich takich zasilaczy składają się z części wysokiego i niskiego napięcia. Na zdjęciu płytki drukowanej zasilacza (poniżej) od strony torów część wysokiego napięcia jest oddzielona od części niskiego napięcia szeroką, pustą listwą (bez ścieżek) i znajduje się po prawej stronie (jest to mniejszy rozmiar). Nie będziemy go dotykać, ale będziemy pracować tylko z częścią niskonapięciową.
To jest moja płyta i na jej przykładzie pokażę możliwość konwersji zasilacza ATX.

Część niskonapięciowa obwodu, którą rozważamy, składa się ze sterownika TL494 PWM, obwodu wzmacniacza operacyjnego, który kontroluje napięcia wyjściowe zasilacza, a jeśli nie pasują, przekazuje sygnał do czwartej nogi PWM sterownik do wyłączenia zasilania.
Zamiast wzmacniacza operacyjnego na płytce zasilacza można zamontować tranzystory, które w zasadzie pełnią tę samą funkcję.
Następna jest część prostownika, która składa się z różnych napięć wyjściowych, 12 woltów, +5 woltów, -5 woltów, +3,3 woltów, z czego do naszych celów potrzebny będzie tylko prostownik +12 woltów (żółte przewody wyjściowe).
Pozostałe prostowniki i towarzyszące im części będą musiały zostać usunięte, z wyjątkiem prostownika „obowiązkowego”, który będzie nam potrzebny do zasilania kontrolera PWM i chłodnicy.
Prostownik roboczy zapewnia dwa napięcia. Zwykle jest to 5 woltów, a drugie napięcie może wynosić około 10–20 woltów (zwykle około 12).
Do zasilania PWM użyjemy drugiego prostownika. Podłączony jest do niego również wentylator (chłodnica).
Jeśli to napięcie wyjściowe jest znacznie wyższe niż 12 woltów, wówczas wentylator będzie musiał zostać podłączony do tego źródła za pomocą dodatkowego rezystora, co będzie później w rozważanych obwodach.
Na poniższym schemacie zieloną linią oznaczyłem część wysokiego napięcia, niebieską linią prostowniki „standby”, a czerwoną linią wszystko inne, co należy usunąć.

Odlutowujemy więc wszystko, co jest zaznaczone na czerwono, a w naszym prostowniku 12 V zmieniamy standardowe elektrolity (16 V) na wyższe napięcie, które będzie odpowiadać przyszłemu napięciu wyjściowemu naszego zasilacza. Konieczne będzie również odlutowanie 12. nóżki sterownika PWM i środkowej części uzwojenia transformatora dopasowującego - rezystor R25 i dioda D73 (jeśli są w obwodzie) w obwodzie, a zamiast nich przylutować zworkę do płytki, która na schemacie jest narysowana niebieską linią (można po prostu zamknąć diodę i rezystor bez ich lutowania). W niektórych obwodach obwód ten może nie istnieć.

Następnie w wiązce PWM na jej pierwszej nodze zostawiamy tylko jeden rezystor, który idzie do prostownika +12 V.
Na drugiej i trzeciej odnodze PWM pozostawiamy tylko łańcuch Master RC (na schemacie R48 C28).
Na czwartej odnodze PWM zostawiamy tylko jeden rezystor (na schemacie jest on oznaczony jako R49. Tak, w wielu innych obwodach pomiędzy 4. odnogą a 13-14 odnóg PWM zwykle znajduje się kondensator elektrolityczny, nie zakładamy Nie dotykaj go (jeśli w ogóle), ponieważ jest przeznaczony do miękkiego rozruchu zasilacza. Moja płyta po prostu tego nie miała, więc go zainstalowałem.
Jego pojemność w standardowych obwodach wynosi 1-10 μF.
Następnie uwalniamy nogi 13-14 ze wszystkich połączeń, z wyjątkiem połączenia z kondensatorem, a także uwalniamy 15 i 16 nogi PWM.

Po wszystkich wykonanych operacjach powinniśmy otrzymać następujące informacje.

Tak to wygląda na mojej płytce (na zdjęciu poniżej).
Tutaj przewinąłem dławik stabilizacji grupowej drutem 1,3-1,6 mm w jednej warstwie na oryginalnym rdzeniu. Pasuje gdzieś około 20 zwojów, ale nie musisz tego robić i zostawiać tego, który tam był. Z nim też wszystko działa dobrze.
Zainstalowałem też na płytce kolejny rezystor obciążający, który składa się z dwóch rezystorów 1,2 kOhm i mocy 3 W połączonych równolegle, całkowita rezystancja wyniosła 560 Ohm.
Natywny rezystor obciążeniowy jest zaprojektowany na napięcie wyjściowe 12 woltów i ma rezystancję 270 omów. Moje napięcie wyjściowe będzie wynosić około 40 woltów, więc zainstalowałem taki rezystor.
Należy go obliczyć (przy maksymalnym napięciu wyjściowym zasilacza na biegu jałowym) dla prądu obciążenia 50-60 mA. Ponieważ praca zasilacza całkowicie bez obciążenia nie jest pożądana, dlatego umieszcza się go w obwodzie.

Widok płytki od strony części.

Teraz co będziemy musieli dodać do przygotowanej płytki naszego zasilacza, aby zamienić go w zasilacz regulowany;

Przede wszystkim, aby nie spalić tranzystorów mocy, będziemy musieli rozwiązać problem stabilizacji prądu obciążenia i zabezpieczenia przed zwarciem.
Na forach poświęconych przeróbce podobnych jednostek natknąłem się na taką ciekawą rzecz - eksperymentując z bieżącym trybem stabilizacji, na forum proradio, członek forum DWD Przytoczyłem następujący cytat, przytoczę go w całości:

„Kiedyś mówiłem, że nie mogę zmusić UPS do normalnej pracy w trybie źródła prądowego przy niskim napięciu odniesienia na jednym z wejść wzmacniacza błędu kontrolera PWM.
Więcej niż 50 mV jest normalne, ale mniej nie. W zasadzie 50 mV to wynik gwarantowany, ale w zasadzie można uzyskać 25 mV, jeśli spróbujesz. Wszystko mniejsze nie zadziałało. Nie działa stabilnie i jest podekscytowany lub zdezorientowany przez zakłócenia. Dzieje się tak, gdy napięcie sygnału z czujnika prądu jest dodatnie.
Ale w arkuszu danych TL494 istnieje opcja usunięcia ujemnego napięcia z czujnika prądu.
Przekonwertowałem obwód na tę opcję i uzyskałem doskonały wynik.
Oto fragment diagramu.

Właściwie wszystko jest standardowe, z wyjątkiem dwóch punktów.
Po pierwsze, czy najlepsza stabilność przy stabilizacji prądu obciążenia ujemnym sygnałem z czujnika prądu to przypadek czy wzór?
Układ działa świetnie przy napięciu odniesienia 5mV!
Przy dodatnim sygnale z czujnika prądu stabilną pracę uzyskuje się tylko przy wyższych napięciach odniesienia (co najmniej 25 mV).
Przy wartościach rezystorów 10 Ohm i 10 KOhm prąd ustabilizował się na poziomie 1,5 A aż do zwarcia wyjściowego.
Potrzebuję więcej prądu, więc zainstalowałem rezystor 30 omów. Stabilizację uzyskano na poziomie 12...13A przy napięciu odniesienia 15mV.
Po drugie (i co najciekawsze) nie mam czujnika prądu jako takiego...
Jego rolę pełni na planszy fragment toru o długości 3 cm i szerokości 1 cm. Tor pokryty jest cienką warstwą lutu.
Jeśli zastosujemy ten tor na długości 2cm jako czujnik, to prąd ustabilizuje się na poziomie 12-13A, a jeśli na długości 2,5cm, to na poziomie 10A.

Ponieważ wynik ten okazał się lepszy od standardowego, pójdziemy tą samą drogą.

W pierwszej kolejności należy odlutować środkowy zacisk uzwojenia wtórnego transformatora (elastyczny oplot) od przewodu ujemnego, a najlepiej bez lutowania (o ile sygnet na to pozwala) - wyciąć wydrukowaną ścieżkę na płytce łączącej go z przewodem przewód ujemny.
Następnie należy przylutować czujnik prądu (bocznik) pomiędzy nacięciem ścieżki, który połączy środkowy zacisk uzwojenia z przewodem ujemnym.

Najlepiej jest pobrać boczniki z wadliwych (jeśli je znajdziesz) amperomierzy wskaźnikowych (tseshek) lub z chińskich wskaźników lub instrumentów cyfrowych. Wyglądają mniej więcej tak. Wystarczy kawałek o długości 1,5-2,0 cm.

Można oczywiście spróbować zrobić tak jak napisałem powyżej. DWD, czyli jeśli droga od oplotu do przewodu wspólnego jest wystarczająco długa, to spróbuj wykorzystać go jako czujnik prądu, ale tego nie zrobiłem, trafiłem na płytkę o innej konstrukcji, taką jak ta, gdzie dwie zworki łączące wyjście są oznaczone czerwoną strzałką i wspólnym przewodem, a między nimi biegną wydrukowane ścieżki.

Dlatego po usunięciu zbędnych części z płytki zdjąłem te zworki i w ich miejsce wlutowałem czujnik prądu z wadliwej chińskiej „tseshki”.
Następnie przylutowałem cewkę przezwojoną na miejscu, zamontowałem elektrolit i rezystor obciążający.
Tak wygląda mój kawałek płytki, na którym czerwoną strzałką zaznaczyłem zamontowany czujnik prądu (bocznik) w miejscu zworki.

Następnie musisz podłączyć ten bocznik do PWM za pomocą osobnego przewodu. Od strony oplotu - 15. nogą PWM przez rezystor 10 Ohm i podłącz 16. nogę PWM do wspólnego przewodu.
Za pomocą rezystora 10 Ohm można wybrać maksymalny prąd wyjściowy naszego zasilacza. Na schemacie DWD Rezystor ma 30 omów, ale na razie zacznij od 10 omów. Zwiększanie wartości tego rezystora zwiększa maksymalny prąd wyjściowy zasilacza.

Jak powiedziałem wcześniej, napięcie wyjściowe mojego zasilacza wynosi około 40 woltów. Aby to zrobić, przewinąłem transformator, ale w zasadzie nie można go przewinąć, ale zwiększyć napięcie wyjściowe w inny sposób, ale dla mnie ta metoda okazała się wygodniejsza.
O tym wszystkim opowiem nieco później, ale na razie kontynuujmy i zacznijmy instalować niezbędne dodatkowe części na płycie, abyśmy mieli działający zasilacz lub ładowarkę.

Przypominam jeszcze raz, że jeśli nie miałeś kondensatora na płytce między 4. a 13-14 nóżką PWM (jak w moim przypadku), to wskazane jest dodanie go do obwodu.
Będziesz także musiał zainstalować dwa rezystory zmienne (3,3–47 kOhm), aby wyregulować napięcie wyjściowe (V) i prąd (I), a następnie podłączyć je do poniższego obwodu. Zaleca się, aby przewody przyłączeniowe były jak najkrótsze.
Poniżej podałem tylko część schematu, jaką potrzebujemy - taki schemat będzie łatwiejszy do zrozumienia.
Na schemacie nowo zainstalowane części są zaznaczone na zielono.

Schemat nowo zainstalowanych części.

Pozwólcie, że dam wam małe wyjaśnienie diagramu;
- Prostownik znajdujący się najwyżej to pomieszczenie służbowe.
- Wartości rezystorów zmiennych są pokazane jako 3,3 i 10 kOhm - wartości są takie, jak znaleziono.
- Wartość rezystora R1 jest wskazywana jako 270 omów - dobierana jest zgodnie z wymaganym ograniczeniem prądu. Zacznij od małego, a możesz otrzymać zupełnie inną wartość, na przykład 27 omów;
- Nie oznaczyłem kondensatora C3 jako nowo montowanego elementu licząc, że może się on znaleźć na płytce;
- Linia pomarańczowa wskazuje elementy, które być może trzeba będzie wybrać lub dodać do obwodu w trakcie ustawiania zasilania.

Następnie zajmujemy się pozostałym prostownikiem 12 V.
Sprawdźmy jakie maksymalne napięcie może wytworzyć nasz zasilacz.
Aby to zrobić, tymczasowo odlutowujemy pierwszą odnogę PWM - rezystor, który trafia na wyjście prostownika (zgodnie ze schematem powyżej przy 24 kOhm), następnie należy włączyć urządzenie do sieci, najpierw podłączyć do przerwy w dowolnym przewodzie sieciowym, a jako bezpiecznik użyj zwykłej żarówki 75-95 jako bezpiecznika W takim przypadku zasilacz poda nam maksymalne napięcie, na jakie jest zdolny.

Przed podłączeniem zasilacza do sieci należy koniecznie wymienić kondensatory elektrolityczne w prostowniku wyjściowym na kondensatory o wyższym napięciu!

Wszelkie dalsze włączanie zasilacza powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu żarówki, co zabezpieczy zasilacz przed sytuacjami awaryjnymi w przypadku jakichkolwiek błędów. W takim przypadku lampa po prostu się zaświeci, a tranzystory mocy pozostaną nienaruszone.

Następnie musimy ustalić (ograniczyć) maksymalne napięcie wyjściowe naszego zasilacza.
Aby to zrobić, tymczasowo zmieniamy rezystor 24 kOhm (zgodnie ze schematem powyżej) z pierwszej części PWM na rezystor dostrajający, na przykład 100 kOhm, i ustawiamy go na maksymalne napięcie, jakiego potrzebujemy. Wskazane jest ustawienie go tak, aby było o 10-15 procent mniejsze od maksymalnego napięcia, jakie jest w stanie dostarczyć nasz zasilacz. Następnie przylutuj rezystor stały w miejsce rezystora strojenia.

Jeśli planujesz używać tego zasilacza jako ładowarki, możesz pozostawić standardowy zespół diod zastosowany w tym prostowniku, ponieważ jego napięcie wsteczne wynosi 40 woltów i jest całkiem odpowiedni dla ładowarki.
Następnie maksymalne napięcie wyjściowe przyszłej ładowarki będzie musiało zostać ograniczone w sposób opisany powyżej, około 15-16 woltów. W przypadku ładowarki akumulatorów 12 V jest to wystarczające i nie ma potrzeby zwiększania tego progu.
Jeśli planujesz używać przekonwertowanego zasilacza jako zasilacza regulowanego, w którym napięcie wyjściowe będzie większe niż 20 woltów, wówczas ten zestaw nie będzie już odpowiedni. Należy go wymienić na wyższy napięcie i odpowiedni prąd obciążenia.
Zainstalowałem na mojej płycie równolegle dwa zespoły, każdy o napięciu 16 amperów i 200 woltów.
Projektując prostownik przy użyciu takich zespołów, maksymalne napięcie wyjściowe przyszłego zasilacza może wynosić od 16 do 30-32 woltów. Wszystko zależy od modelu zasilacza.
Jeśli podczas sprawdzania zasilacza pod kątem maksymalnego napięcia wyjściowego zasilacz wytwarza napięcie mniejsze niż planowano, a ktoś potrzebuje większego napięcia wyjściowego (na przykład 40-50 woltów), to zamiast zespołu diody trzeba będzie zmontować mostek diodowy, odlutuj oplot z jego miejsca i pozostaw go w powietrzu, a w miejsce przylutowanego oplotu podłącz zacisk ujemny mostka diodowego.

Obwód prostowniczy z mostkiem diodowym.

Dzięki mostkowi diodowemu napięcie wyjściowe zasilacza będzie dwukrotnie wyższe.
Diody KD213 (z dowolną literą) doskonale nadają się do mostka diodowego, którego prąd wyjściowy może osiągnąć do 10 amperów, KD2999A,B (do 20 amperów) i KD2997A,B (do 30 amperów). Najlepsze są oczywiście te ostatnie.
Wszystkie wyglądają tak;

W takim przypadku trzeba będzie pomyśleć o podłączeniu diod do grzejnika i odizolowaniu ich od siebie.
Poszedłem jednak inną drogą - po prostu przewinąłem transformator i zrobiłem to, co powiedziałem powyżej. dwa zespoły diod równolegle, bo było na to miejsce na płytce. Dla mnie ta droga okazała się łatwiejsza.

Przewinięcie transformatora nie jest szczególnie trudne i poniżej przyjrzymy się, jak to zrobić.

Najpierw wylutowujemy transformator z płytki i patrzymy na płytkę żeby zobaczyć do których pinów przylutowane są uzwojenia 12V.

Istnieją głównie dwa typy. Tak jak na zdjęciu.
Następnie musisz zdemontować transformator. Z mniejszymi oczywiście łatwiej będzie sobie poradzić, ale z większymi też da się sobie poradzić.
Aby to zrobić, należy oczyścić rdzeń z widocznych resztek lakieru (kleju), wziąć mały pojemnik, wlać do niego wodę, włożyć tam transformator, postawić go na kuchence, doprowadzić do wrzenia i „gotować” nasz transformator przez 20-30 minut.

W przypadku mniejszych transformatorów jest to w zupełności wystarczające (możliwe jest mniej) i taki zabieg w ogóle nie zaszkodzi rdzeniowi i uzwojeniom transformatora.
Następnie trzymając rdzeń transformatora pęsetą (można to zrobić bezpośrednio w pojemniku), za pomocą ostrego noża staramy się odłączyć zworkę ferrytową od rdzenia w kształcie litery W.

Odbywa się to dość łatwo, ponieważ lakier mięknie po tej procedurze.
Następnie równie ostrożnie staramy się uwolnić ramę z rdzenia w kształcie litery W. Jest to również dość łatwe do zrobienia.

Następnie zwijamy uzwojenia. Najpierw jest połowa uzwojenia pierwotnego, przeważnie około 20 zwojów. Nakręcamy go i zapamiętujemy kierunek nawijania. Drugiego końca tego uzwojenia nie trzeba odlutowywać od miejsca jego połączenia z drugą połową uzwojenia pierwotnego, jeśli nie przeszkadza to w dalszej pracy z transformatorem.

Następnie zamykamy wszystkie wtórne. Zwykle są 4 zwoje obu połówek uzwojeń 12 V na raz, a następnie 3 + 3 zwoje uzwojeń 5 V. Nakręcamy wszystko, odlutowujemy z zacisków i nawijamy nowe uzwojenie.
Nowe uzwojenie będzie zawierało 10+10 zwojów. Nawijamy go drutem o średnicy 1,2 - 1,5 mm lub zestawem drutów cieńszych (łatwiejszych do nawinięcia) o odpowiednim przekroju.
Przylutowujemy początek uzwojenia do jednego z zacisków, do którego przylutowano uzwojenie 12 V, nawijamy 10 zwojów, kierunek uzwojenia nie ma znaczenia, doprowadzamy kran do „plecionki” i w tym samym kierunku co zaczęliśmy - nawijamy kolejne 10 zwojów i lutujemy koniec do pozostałego pinu.
Następnie izolujemy uzwojenie wtórne i nawijamy na niego drugą połowę uzwojenia pierwotnego, które nawinęliśmy wcześniej, w tym samym kierunku, w jakim było nawinięte wcześniej.
Montujemy transformator, wlutowujemy go w płytkę i sprawdzamy działanie zasilacza.

Jeśli podczas regulacji napięcia wystąpią jakiekolwiek zewnętrzne dźwięki, piski lub trzaski, aby się ich pozbyć, musisz wybrać łańcuch RC zaznaczony pomarańczową elipsą poniżej na rysunku.

W niektórych przypadkach można całkowicie usunąć rezystor i wybrać kondensator, ale w innych nie da się tego zrobić bez rezystora. Możesz spróbować dodać kondensator lub ten sam obwód RC, od 3 do 15 nóg PWM.
Jeśli to nie pomoże, musisz zainstalować dodatkowe kondensatory (zakreślone na pomarańczowo), ich wartości znamionowe wynoszą około 0,01 uF. Jeśli to nie pomoże, zainstaluj dodatkowy rezystor 4,7 kOhm od drugiej nogi PWM do środkowego zacisku regulatora napięcia (niepokazanego na schemacie).

Następnie będziesz musiał obciążyć wyjście zasilacza, na przykład 60-watową lampą samochodową i spróbować regulować prąd za pomocą rezystora „I”.
Jeśli limit regulacji prądu jest niewielki, należy zwiększyć wartość rezystora pochodzącego z bocznika (10 omów) i ponownie spróbować regulować prąd.
Zamiast tego nie należy instalować rezystora dostrajającego, zmieniać jego wartość jedynie instalując inny rezystor o wyższej lub niższej wartości.

Może się zdarzyć, że gdy prąd wzrośnie, zaświeci się żarówka w obwodzie przewodu sieciowego. Następnie należy zmniejszyć prąd, wyłączyć zasilanie i przywrócić wartość rezystora do poprzedniej wartości.

Ponadto w przypadku regulatorów napięcia i prądu najlepiej jest kupić regulatory SP5-35, które są dostarczane z przewodami i sztywnymi przewodami.

Jest to analogia rezystorów wieloobrotowych (tylko półtora obrotu), których oś jest połączona z gładkim i grubym regulatorem. Najpierw jest to regulowane „płynnie”, później, gdy osiągnie granicę, zaczyna się regulować „z grubsza”.
Regulacja za pomocą takich rezystorów jest bardzo wygodna, szybka i dokładna, znacznie lepsza niż w przypadku wieloobrotowego. Ale jeśli nie możesz ich zdobyć, kup zwykłe wieloobrotowe, takie jak;

No cóż, wygląda na to, że opowiedziałem już wszystko, co planowałem dokończyć przy przeróbce zasilacza komputerowego, i mam nadzieję, że wszystko jest jasne i zrozumiałe.

Jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie konstrukcji zasilacza to proszę zadać je na forum.

Powodzenia w projektowaniu!

Jak samodzielnie wykonać pełnoprawny zasilacz z regulowanym zakresem napięcia 2,5–24 woltów, jest bardzo prosty, każdy może to powtórzyć bez żadnego doświadczenia w radiu amatorskim.

Zrobimy go ze starego zasilacza komputerowego TX czy ATX, nie ma to znaczenia, na szczęście przez lata ery PC, w każdym domu zgromadziła się już wystarczająca ilość starego sprzętu komputerowego i zasilacz zapewne jest także tam, więc koszt domowych produktów będzie niewielki, a dla niektórych mistrzów będzie to zero rubli .

Dostałem ten blok AT do modyfikacji.

Zobacz, co jest napisane na sprawie.

Istnieje wiele opcji modyfikacji standardowego zasilacza komputerowego, ale wszystkie opierają się na zmianie okablowania układu scalonego - TL494CN (jego analogi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itp.).

Rozważmy kilka opcji wykonanie obwodów zasilania komputera, być może któryś z nich będzie Twój i uporanie się z okablowaniem stanie się dużo prostsze.

Schemat nr 1.

Chodźmy do pracy.
Najpierw należy zdemontować obudowę zasilacza, odkręcić cztery śruby, zdjąć pokrywę i zajrzeć do środka.

W moim przypadku na płycie znaleziono układ KA7500, co oznacza, że ​​możemy przystąpić do badania okablowania i lokalizacji niepotrzebnych części, które należy usunąć.

Odłączmy zasilanie i wentylator, przylutuj lub przetnij przewody wyjściowe tak aby nie zakłócały naszego zrozumienia obwodu, zostawmy tylko te niezbędne, jeden żółty (+12v), czarny (wspólny) i zielony* (start ON), jeśli taki istnieje.

Dzieje się tak, ponieważ nasza zmodyfikowana jednostka będzie wytwarzać nie +12 woltów, ale do +24 woltów, a bez wymiany kondensatory po prostu eksplodują podczas pierwszego testu przy 24 V, po kilku minutach pracy. Przy wyborze nowego elektrolitu nie zaleca się zmniejszania pojemności, zawsze zalecane jest jej zwiększenie.

Najważniejsza część pracy.
Usuniemy wszystkie niepotrzebne części z wiązki IC494 i przylutujemy pozostałe części nominalne tak, aby otrzymać taką wiązkę jak ta (Rys. nr 1).

Będziemy potrzebować tylko tych nóg mikroukładu nr 1, 2, 3, 4, 15 i 16, nie zwracaj uwagi na resztę.

Objaśnienie symboli.

Niektóre rezystory, które są już wlutowane na schemacie elektrycznym, mogą być odpowiednie bez ich wymiany, na przykład musimy umieścić rezystor o wartości R=2,7 k podłączony do „wspólnego”, ale R = 3 k jest już podłączony do „wspólnego” ”, całkiem nam to odpowiada i zostawiamy to bez zmian (przykład na rys. nr 2, zielone rezystory się nie zmieniają).

W ten sposób przeglądamy i przerabiamy wszystkie obwody na sześciu nogach mikroukładu.

To był najtrudniejszy punkt w przeróbce.

Wykonujemy regulatory napięcia i prądu.

Kontrola napięcia i prądu.
Do sterowania potrzebujemy woltomierza (0-30 V) i amperomierza (0-6 A).

WAŻNY- wewnątrz urządzenia znajduje się Rezystor prądowy (Czujnik prądu), który jest nam potrzebny zgodnie ze schematem (Rys. nr 1), zatem jeśli korzystasz z amperomierza, nie musisz instalować dodatkowego rezystora prądowego; trzeba go zainstalować bez amperomierza. Zwykle wykonuje się domowy RC, drut D = 0,5-0,6 mm nawija się wokół 2-watowego rezystora MLT, obraca się na całej długości, przylutowuje końce do zacisków rezystancji i to wszystko.

Każdy wykona korpus urządzenia dla siebie.
Możesz pozostawić go całkowicie metalowym, wycinając otwory na regulatory i urządzenia sterujące. Użyłem skrawków laminatu, łatwiej je wiercić i ciąć.

    Ta strona zawiera kilkadziesiąt schematów obwodów elektrycznych oraz przydatne linki do zasobów związanych z tematyką naprawy sprzętu. Głównie komputer. Pamiętając, ile wysiłku i czasu trzeba było czasem poświęcić na poszukiwanie niezbędnych informacji, podręcznika czy schematu, zebrałem tutaj niemal wszystko, czego używałem podczas napraw, a co było dostępne w formie elektronicznej. Mam nadzieję, że komuś się to przyda.

Narzędzia i podręczniki.

Program przeznaczony jest do określania pojemności kondensatora poprzez oznaczenie kolorem (12 rodzajów kondensatorów).

startcopy.ru - moim zdaniem jest to jedna z najlepszych stron w RuNet poświęconych naprawie drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Można znaleźć techniki i zalecenia dotyczące rozwiązywania niemal każdego problemu z dowolną drukarką.

Zasilacze.

Obwody zasilające dla ATX 250 SG6105, IW-P300A2 oraz 2 obwody niewiadomego pochodzenia.

Obwód zasilający NUITEK (COLORS iT) 330U.

Obwód zasilacza Codegen 250w mod. Mod 200XA1. 250XA1.

Obwód zasilania mod Codegen 300w. 300X.

Schemat zasilacza Delta Electronics Inc. model DPS-200-59 H REV:00.

Schemat zasilacza Delta Electronics Inc. model DPS-260-2A.

Obwód zasilający DTK PTP-2038 200W.

Schemat zasilania FSP Group Inc. model FSP145-60SP.

Schemat zasilania Green Tech. model MAV-300W-P4.

Obwody zasilające HIPER HPU-4K580

Schemat zasilania SIRTEC INTERNATIONAL CO. SP. Z O.O. HPC-360-302 DF WER.:C0

Schemat zasilania SIRTEC INTERNATIONAL CO. SP. Z O.O. HPC-420-302 DF REV:C0

Obwody zasilające INWIN IW-P300A2-0 R1.2.

INWIN IW-P300A3-1 Schematy zasilacza Powerman.

JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

JNC Computer Co. SP. Z O.O. Schemat zasilacza SY-300ATX

Prawdopodobnie wyprodukowany przez JNC Computer Co. SP. Z O.O. Zasilacz SY-300ATX. Schemat jest rysowany ręcznie, komentarze i zalecenia dotyczące ulepszeń.

Obwody zasilające Key Mouse Electronics Co Ltd model PM-230W

Obwody zasilające Power Master model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).

Obwody zasilające Power Master model FA-5-2 ver 3.2 250W.

Obwód zasilacza Maxpower PX-300W