Radiotehnika S30-ның соңғы ремейкі. Күшейткіш класы d Қорғаныш торларының деформациясын түзету
Сипаттамалар, айта кету керек, онша емес. Әлде жоғарыдан келген мен беС -90, солай ма? Оның үстіне, оларды қалай әкелгенім әлі есімде (бұл сізге емесС -90, қолында бағанға және барыңыз!) және zafanovat. Сол кездегі құлағыма, дыбыс дәл шықты! Осылайша ойлар -С -30 га..бірақ дереу бас тартыңыз! Нашар динамик жоқ, бірақ кептелген құлақ бар :).
Сондықтан барлық меншік иелеріС -30 арналады. Егер сіз олардың дыбыстарынан шаршасаңыз және қаржы көбірек сатып алудың қажеті жоқ болса, келесіні оқыңыз:
Сонымен, С -30 2 дана, дәнекерлеу үтік, түзу тұтқалар, импровизацияланған материал: мақта, киіз (батпа, линолеум), мыс сымдар (бір ядролы сымдар ұсынылады, көлденең қимасы 2,5 мм2), пластилин, резеңке , динамик схемасы, бос уақыт және шектеусіз жақсартуға деген ұмтылыс.
Біз алдыңғы панельді (8 болт) және екі динамикті алып тастаймыз (30-шы жылдары, о сұмдық, олар тіпті сымдарға дәнекерленген жоқ, бірақ қосқыштарда! ...) Біз артқы қақпақты (заңды) сүзгімен алып тастаймыз.
Өңдеуді бастайық:
1) Біз корпусты тығыздаймыз (барлық тігістерді пластилинмен немесе тығыздағышпен қаптаймыз), осы уақыт ішінде дәнекерлеу үтік қызады.
2) Сүзгіге қамқорлық жасайық: шамадан тыс жүктеме индикаторын өшіріңіз (егер күшейткіш 25-30 Вт-тан жоғары болмаса - әйтпесе сақтықпен тыңдаймыз) - схемаға сәйкес біз жолды кірістен кесеміз ( қызыл сым +) дейінВ.Д.КА 522B (сызбаны қараңыз) және дәнекерлеу конденсаторы C2 10 мкФ және транзистор VT 2 KT315b.
Штепсельді розеткадан ажыратыңыз XP және динамиктерге баратын сымдарды дәнекерлеу (ескілерін лақтырып тастаймыз! Біз олардың орнына көлденең қимасы кемінде 2,5 мм2 аудио сымдарды, төтенше жағдайларда электр сымдарынан мыс сымдарды қоямыз) тікелей тақтаға, бар кері жағықосқыш. Басс ойнатқыштан (LF) «+» №2 қосқышқа және «-» №3. Твитер (HF), тиісінше, № 5-ке «+» және № 2-ге «-» (болуы керек - бұл антифазада).
Сүзгімен аяқталды.
3) Корпусы. Біз ылғалдандырамыз - біз вагонмен, киізбен, ескі көрпемен, шыны талшықпен, киізден жасалған линолеуммен қаптаймыз (қолыңыздағы материалдың ішінен дәміне қарай дыбыс жұтқышты таңдаңыз), жақсырақ бірнеше қабаттарда және оларды кезектестіруде. Бұл шағын көлемге байланысты ең қайғылы. Ең бастысы - дыбысты тұншықтырмау!
4) Біз сүзгісі бар артқы қақпақты (пластилинге / тығыздағышқа) орналастырамыз.
5) Резеңке тығыздағыш және пластилинмен тығыздау арқылы біз твиттерді (бұрын дәнекерленген (дәнекерленген! Ешбір жағдайда қосқыштарда) сымдарды, полярлықты сақтай отырып және антифазаны ескере отырып бекітеміз!)
6) Мақта жүніне арналған сөмке тігеміз (бірақ сіз синтетикалық тордан жасалған нәрсені пайдалана аласыз) Біз оны мақтамен толтырамыз (ол қанша болды. Корпус көлемінің шамамен 1/3 бөлігінде, ұмытпаңыз. мамық) және оны салыңыз жоғарғы бөлігі, асимметрия үшін қабырғалардың біріне жақсырақ.
7) Басс ойнатқышты дәнекерлейміз (қайтадан полярлықты қадағалаңыз!) және оны резеңке тығыздағыш арқылы корпусқа саламыз. Біз оны бұрандалармен бекітеміз (біз сондай-ақ бұрандалардың бастарын резеңке тығыздағыштар арқылы өткіземіз) және оны периметрдің айналасында пластилинмен тығыздаймыз.
8) Алдыңғы панельдегі твиттерден, ал қажет болса, вуферден қорғаныс торларын алыңыз.
9) Біз алдыңғы панельді орнына қойдық (резонанс тудырмауы үшін оның астына қажет жерде көбік резеңкесін қойған жөн).
Бағананың аяқталуымен бәрі!
Енді біз екінші бағанды аяқтаймыз және дыбысты тамашалаймыз. Тыңдаудың бірінші минутында дыбыстың айқын жақсаруы байқалады. Түбіндегі 30-шы дыбыс дерлік жоғалады. Жоғары жақсарту үшін шама тәртібі. Дыбыс жұмсақ болады немесе бірдеңе болады. Ортасы пайда болады және басс жұмсарады. Жарайды, өзіңді тыңда. Дыбысты сөзбен айтып жеткізу қиын :).
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! Құрастыру кезінде фазалық түрлендіргіштің ештеңемен жабылмауы және вуфер конусына тікелей қол жеткізуі үшін назар аудару қажет! Сондай-ақ, кезеңдерді сақтауға ерекше назар аударыңыз!
Егер нақтылауға қарамастан, сіз көп ұзамай көбірек алғыңыз келсе, біз бюджетті реттеуді жалғастырамыз:
A) Динамиктерге мыс сымдарын саламыз (кем дегенде бірдей сым). Полярлыққа назар аударыңыз!
B) Біз шыбықтарды ұсақтаймыз (жақында олар туралы мақала болады) және оларға динамиктерді қоямыз (өте бюджеттік нақтылаумен біз корпустың түбін бұрғылап, төменнен бағытталған 3 M10 болтты киеміз)
B) Күшейткішті модификациялау
D) Дыбыстан күшейткішке кәдімгі қосылатын кабельді саламыз.
D) қалқан дыбыс картасы(Егер динамиктер компьютер динамиктерінің бөлігі ретінде ойнап жатса).
П. С . Әдеттегідей, кейбір кемшіліктер бар. Жоғарыда айтылғандардан кейін сізге басқасын сатып алуға тура келетіні анық HDD музыкаға ... Содан бері MP 3 128 Кбит/с тыңдау мүмкін емес болады - тек 256-320 (бірақ бұл мүлдем басқа әңгіме ...).
Маған басқа ой келді,Empetrish бағанын сатып алу керек пе
Схема кешенмен келе ме
Содан кейін оны кітап сияқты жинаңыз
Бірақ мен қаржылық жағынан тым сараңмын
Ал мен ең аз жұмсауға дайын болдым
Кенеттен мен ebay өтіріктеріне қарадым, бұл менікі екені анық
Осы тақтада менің ойым бойынша күшейткішті жинаңыз
Мен Radio Engineering S30 динамиктеріне арналған күшейткішті жинадым, олардың құрамында сүзгі жоқ, бірақ мені тосын сый күтіп тұрды. Мен, әрине, кіріктірілген сүзгісіз деп ойламадым төмен жиіліктермүлде естілмейді. Мен Pioner ресиверінде динамиктерді сынап көрдім, бірақ шын мәнінде біз динамиктер туралы айтпаймыз.
TDA7492 күшейткіш чипі.
Мен дайын тақтаға тапсырыс бердім, мен оны қорапқа салу керек болды, оны толтырғаннан кейін ол осылай көріне бастады. 
Сонымен, егер сіз қақпақты ашсаңыз 
Алғашында мен досым қызады деп қорықтым және сымдарды ыстық желімнің орнына тығыздағышпен толтыруды шештім, бірақ егер менің динамиктердің қуаты жалпы алғанда шамамен 20 Вт екенін және D класындағы күшейткіштің тиімділігін ескерсек. , радиатор шығаратын қуат максимум 2 ватт болатынын аламыз.
Мұндай қуатты тіпті жабық жағдайда да таратуға болады. Сондықтан сымдарды ыстық желіммен толтыру қауіпсіз болды.
Міне, маған дәл солай көрінеді. 
Күшейткішпен жұмыс істегенде, қоректендіру кернеуінің кішкене нәзіктігін ғана ескеру керек:
Динамиктің кедергісі 4 Ом болғанда, жұмыс кернеуі 18 В төмен болуы керек;
Динамиктің кедергісі 6 Ом болғанда, жұмыс кернеуі 24 В-тан аспауы керек;
Динамиктің кедергісі 8 Ом болғанда, жұмыс кернеуі 26 В-тан аспауы керек.
Шын мәнінде, күшейткіштегі сипаттамада көрсетілгендей)
4 Ом жүктемеде жұмыс істегенде, мен күшейткішті 12 В қуат көзінен қуаттандырдым, іс жүзінде қолымдағы нәрсе)
Өкінішке орай, менде күшейткішпен енгізілген бұрмалауды, шу деңгейлерін өлшеуге, логарифмдік сипаттамаларды алуға арналған қымбат жабдық жоқ, мен жай ғана айтайын, күшейткіш сөзсіз ақшаға тұрарлық.
Ол Radio Engineering S30B динамиктерінде сыналған, динамиктерде жолақты өткізу сүзгілері бар және нәтижелер әсерлі.
Күшейткішті қорапқа жинаған схемаға немесе басқа аспектілерге қызығушылық танытқандар үшін мен бейне түсірдім. көре аласыздар)
Рақмет сізге)
Қайырлы күн баршаңызға)
Ал рецензияны кешке оқығандар үшін, қайырлы кеш және келесі күні)
Бұл мақалада мен осы акустикалық модельді нақтылаудың негізгі принциптерін сипаттауға тырысамын. Audigy 1 және Microlab X2/5.1 динамиктерін сатып алғаннан кейін өмірім өзгерді.Музыка бірте-бірте алға шығып, компьютерлік ойындарды алмастырды. Бір жылға жуық уақыт бойы мен Microlabs-те отырдым және осылай ойладым жақсырақ дыбысжоқ, бірақ кейін олар маған сәйкес болуды тоқтатты, өйткені адам әрқашан жақсылыққа ұмтылады, сондықтан мен ұмтыла бастадым. Мен өзім үшін мынаны түсіндім: жақсы естілгеннің бәрі қымбат емес және сіз кеңестік аудиотехникаға жүгіне аласыз. Ұзақ уақыт бойы 6AC-222 менің шкафыма шаң жинап жатты, бір күні таңертең мен оларға назар аудардым және оларды істің игілігі үшін пайдалануды шештім. Дәнекерлеу үтікпен қарапайым әрекеттерден кейін Microlab X2 жүйесінде алдыңғы орнына динамиктер қосылды және ол ........ басталды.
Мен сізге акустикаға барлық өзгерістерді өз тәуекеліңізбен және тәуекеліңізбен жасайтыныңызды бірден ескертемін. Автор сіздің әрекеттеріңізге жауапты емес.
Сонымен, мен аңызға айналған кеңестік S30 сөре динамиктерін сатып алдым дөңгелек басс рефлексі. (Фотосуреттерде S30b да бар. Мен камераны жиынның соңында алдым, сондықтан түсірілген нәрсені досым қайта жасап қойған (S30b))
Олар жұма күні символдық 400 рубльге сатып алынды. Жарты сағат бойы оларды сол қалпында тыңдағаннан кейін мен оларды бірден нақтылаймын деп шештім. Мен бір бағананы байланыстырдым, екіншісі бөлшектей бастады. Бағандарды бөлшектеу туралы толығырақ.
Зауыт жұмысшылары «нығыздағышты» ысырап етпеді, егер оны осылай атауға болатын болса және онымен (колонкаларға арналған) барлық дерлік тесіктерді өткізіп алды, әрине, жарықтар туралы ешкім есіне алмады. Алдыңғы және артқы панельдерді тазалауға жақсы 1,5 сағат жұмсалды.
Бірден айта кету керек, артқы панельдегі тығыздағышты (коннекторлары бар пластикалық қақпақ) алып тастамағаныңыз жөн, өйткені бұл дірілмен күресуге көмектеседі. Мен оны жыртып алдым, оның құнын кейін төледім. Қақпақ белгілі бір жағдайларда дірілдейді, тіпті резеңке тығыздағыш жағдайды өзгертпейді. Сондықтан арқа бәрін сол қалпында қалдырған дұрыс.
Бағананы «тереңдей берген сайын» мен одан сайын таң қалдым. Ең алдымен, мені соншалықты кішкентай қалыңдықтағы қосқыш сымдар таң қалдырды. S30b модификациясында сымдар динамиктің контактілеріне дәнекерленбейді, бірақ қысқыштарға бекітіледі, бұл шынымен нашар! Панельдердің буындары мезгіл-мезгіл жарылып кеткен PVA желімімен жағылады, өйткені. спикерлер 1986 жылы дүниеге келген (мен бір жас үлкенмін ;-)). Одан кейін алақанның көлеміндей орамалдан, төрт қағаз конденсатордан, екі электролиттік К50-6 типті, индуктордан және бірнеше резистордан тұратын сүзгі пайда болды.
Бүкіл тақта артқы қабырғадағы пластикалық штепсельге бекітілген, ол туралы мен жоғарыда жаздым. Фазалық түрлендіргіш көбік резеңкеден жасалған, ол уақыт өте келе пішінін жоғалтып, тас сияқты қатты болды. Мұның бәрі іштей. Осы жақсылықтың барлығынан практикалық пайда алуға тырысайық.
Сүзгідегі сымдар динамиктерге баратын сымдар сияқты шамалы қалыңдықта болып шықты. Ең бірінші істегенім оларды ауыстыру болды. Ауыстыру үшін жанып кеткен компьютердің PSU мыс сымдары пайдаланылды. Олар акустикалық емес, бірақ бұрынғылардан жақсырақ. Барлық дәнекерлеу операциялары жарты сағаттан аспады.
Келесі күні мен Чип пен Дипке барып, метріне 15 рубльден акустикалық кабель сатып алдым.
Мен оны сүзгіден динамиктердің өздеріне қойдым. Бұл ауыстыру ең маңыздыларының бірі болып табылады, өйткені ол дыбыстың ең елеулі өзгерісін береді. Динамиктер жеткілікті анық және мөлдір дауысты алады. Болған мен бірден естілгеннің айырмашылығы. Ең жалқау тек сымдарды ауыстырумен шектелуі мүмкін, ал қалғандары оқуды жалғастырады.
Мен динамиктерден мақтаны толығымен алып тастадым. Біреу мені соттайды, бірақ олардың мақтасыз ойнағаны ұнады. Егер бұған дейін басы бар болса, бірақ ол әйтеуір айқайлап, артқы жағынан бір жерге соғылса, мақтаны алып тастағаннан кейін, міңгірлеу жоғалып кетті, айқындық күшейді, енді бас еденге соғылып, жағымды және шырынды болды.
Енді ең қызықтысы, техникалық жағынан ең қиыны басталады, егер сіз оны осылай атасаңыз. Панельдік түйіспелер мен жарықтарды герметикпен майлау (мен автокөлік тығыздағышын қолдандым) және динамиктердің қабырғаларын дыбысты жұтатын материалмен желімдеу.
Менің жағдайда, синтетикалық қыстайтын линолеум немесе екінші жағынан ұқсас нәрсе («Жылы» линолеум) мұндай материал ретінде әрекет етті. Барлық қиындық динамик корпусының бөлінбейтіндігінде және майлау көп уақыт пен күш жұмсауында. Бір бағананы майлауды аяқтағанша 2 сағаттай уақыт кетті. Барлығын жағу керек! Ішкі буындар, сыртқы және біз жолда кездесетін барлық жарықтар. Өйткені егер бұл жасалмаса, онда олар арқылы ауа ағып, дыбысқа бұрмаланулар, әртүрлі ысқырықтар мен ысқырықтар әкеледі. Бұл бізге не үшін керек? Дұрыс! Бізге ештеңе керек емес, сондықтан оны ар-ұжданымызбен сағынайық. Біз майлауды аяқтадық, біз линолеумның өзімен тікелей өлшемдерге барамыз. Бұл әрекет әлсіздік үшін емес. Біреу шыдамауы мүмкін, біреу мүлде бастамайды, мен соңына дейін баруды және қолымнан келгеннің бәрін істеуді шештім.
Біз бағандардан өлшемдерді алып, линолеумды кесуге кірісеміз. Сіз жай ғана бағанды линолеум бетіне бекітіп, оны маркермен айналдыра аласыз (мен мұны өзім жасадым), содан кейін әр жағынан шамамен 1,5 см шегеріп, контур бойымен кесуді бастауға болады. 1,5 см қабырғаның қалыңдығын жейді. Дайындаманы кескеннен кейін,
біз оны бағанның ішіне салып, байланыстырушы бұрыштарды маркермен айналдырамыз, өйткені олар дәл линолеумды желімдеуге кедергі келтіреді. Шеңберленген, енді қайшымен немесе пышақпен кесіңіз. Дайын ба? Біз оны қайтадан бағанға саламыз, бәрі сәйкес келетінін тексереміз, содан кейін бағананың бетін желіммен жағамыз. Мен Moment-қа ұқсас желім қолдандым, бірақ ол мөлдір және тез кебеді. Жайлап, жұқа қабатпен бетіне жағып, үлгіні жағыңыз. Барлығын қолыңызбен түзетуді ұмытпаңыз, өйткені. толқындар сөзсіз.
Енді біз колонканы желдетеміз, өйткені ол желімнің және басқа да нонсенстердің иісі.
Динамик кептіру кезінде мен көліктің динамик камерасынан аралықтарды кесіп алдым. Біз динамикті қолданамыз
Алдыңғы жағы резеңкеге қарай, маркер немесе қаламмен шеңбер жасаңыз. Алынған дайындаманы динамиктің орнына кесіп, бұрап аламыз. Әрі қарай, біз колоннаның ішкі жағынан резеңке бөлігін айналдырамыз, осылайша динамиктің өзі алынған тесікке еркін кіреді. Ұқсас әрекеттер барлық динамиктерге жасалады. Біз тығыздағыштарды мұқият сынап көреміз, егер резеңке бір жерде жақсы сәйкес келмесе, линолеум парағы тегіс болатындай етіп тесікті кеңейтеміз. Динамиктерге арналған тығыздағыштардан басқа, бұрандалардың бастарына арналған тығыздағыштарды динамикпен тікелей байланыста болмайтындай етіп кесіңіз. Олар оны кесіп тастады, тексерді, ал баған қазірдің өзінде құрғап қалды. қоюға болады. Резеңкедегі бекіту орындарында бұрандалар үшін тесіктер жасауды ұмытпаңыз. Фуфердің астындағы алдыңғы динамиктегі тесікті тығыздағышпен жағуға болады, бірақ бұл әрекет қажет емес. Барлығы дайын, қазір тыңдап жатырмыз. Айырмашылық бірден естілуі керек, дегенмен бәрі құлақтың жаттығуына байланысты. Бақытты, енді ары қарай жүрейік. Мен фазалық түрлендіргіштерді қайта жасадым. Әркімде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Өз басым олар маған өте көңілсіз болып көрінді. 20 жылдай бұрын көбік резеңкеден жасалған олар пішінін жоғалтып, қатты және сынғыш болды. болмашы қозғалыста ыдырап кетті.
Жаңа фазалық инверторлар үшін мен қолайлы диаметрі (35 мм) және ұзындығы (түпнұсқа FI ұзындығы 8 см) пластикалық кәріз құбырларын сатып алдым.
FI ол үшін тесікте қалыпты болуы үшін мен оны ұзындығы шамамен 1,5 метр болатын тар линолеуммен орауға тура келді. Алынған құрылым FI-ның сыртқы бөлігі шамамен 0,5-1 см шығып тұратындай етіп ағаш алдыңғы панельдегі тесікке бұрандалы.
FI дұрыс орналастыру үшін алдыңғы панельді өзгерту қажет болды.
Мен ескі FI ішіне кіретін пластик шеңберді кесіп алу үшін дремелды қолдандым және жаңа FI панельмен түйісуі үшін тесікті сәл кеңейттім. Бұл өте сұмдық болып шықты. Жаңа фаза өз міндеттерін жақсырақ орындайды және бас-гитараны жалпы дыбыстан ажыратады, ол қазір кез келген дыбыс деңгейінде өте анық естіледі. Ең бастысы, ол мылжыңдамайды, бірақ өте дұрыс жұмыс істейді, FI ұзындығы мен диаметрін таңдағанда ештеңені шатастырмау маңызды.
Ал, енді финал. Біз бүкіл құрылымды бір бүтінге жинаймыз, барлығын күткендей бұрап, күшейткішке қосамыз.
Музыканы қосып, көңіл көтеруді бастаңыз
P.S. Жалғау сымдары туралы аздап.
Бір-екі күннен кейін, динамиктерді ойлап тапқаннан кейін, мен күшейткіштен динамиктерге аудио кабель сатып алуды шештім. Мен Люксманнан 1,2 мм2 оттегісіз мыс қимасы бар кабельді таңдадым. Дыбыс одан да жақсарды. Барабан сіздің артыңызда ойнап жатқан сияқты. Динамиктер жоғары дыбыс деңгейінде таза ойнай бастады және ең кішкентай бөлшектер мен реңктерді дәлірек жеткізе бастады. Сондықтан қосу кабелі сияқты нәрсеге үнемдеудің қажеті жоқ. Жеке мен 18 метрді 25р / метрге сатып алдым. Барлық рахат 450р дейін көтерілді.
Күшейткіштен динамиктерге дейінгі аудио кабельді қоспағанда, тұтастай алғанда бүкіл өзгертуге шамамен 250 рубль қажет болды. Бұл бағаға мыналар кіреді:
1. Оқшауланған линолеум - 1,5м2 112р
2. Ішкі төсеу үшін аудио кабель - 12р / метр (2 метр жеткілікті болды) 24r
3. Желім - қанша тұратынын білмеймін, мен оны тегін алдым (екі бағанға бір түтік)
4. Тығыздағыш - Мен де оның қанша тұратынын білмеймін, өйткені оның әкесі берді (2,5 бағанға бір түтік)
