Металодетектор термінатор 3 схеми плати. Металошукач своїми руками (схема, друкована плата, принцип роботи)

Фірмовий пристрій, відомий під назвою металошукач Термінатор 3, застосовується для цілеспрямованого пошуку монет різної гідності. схемні рішення, що Використовуються в приладі, забезпечують граничну чутливість індуктивних датчиків, що дозволяє ідентифікувати металеві об'єкти з високим ступенем точності.

Пристрій та принцип роботи

Металодетектори під таким найменуванням збираються за класичною схемою, в якій є дві індуктивні котушки (передаюча і приймальна), а також додаткова обмотка, яка називається компенсаційною.

Передавальна котушка підключається безпосередньо до автогенератора, що виробляє імпульсний сигнал щодо високої частоти. Внаслідок цього вона починає випромінювати електромагнітні коливання (хвилі), створюючи у зоні пошуку змінне поле. Поширюючись у досліджуваному середовищі, це поле, своєю чергою, наводить у всіх металевих предметах аналогічні формою коливання напруги.

Зверніть увагу!Створюване передавальної котушкою поле впливає на приймальний контур самого металошукача і наводить у ньому коливання невеликої амплітуди.

У відсутності сторонніх металевих предметів потенціали, що діють в обох котушках, врівноважуються за допомогою додаткової компенсаційної обмотки. З появою в досліджуваній зоні якогось металевого предмета баланс, що встановився, порушується. При цьому чутливий елемент електронної схемипосилює різницевий сигнал і спрямовує його на виконавчий пристрій, що формує імпульси оповіщення.

Виходячи з описаного принципу роботи, пристрій МД термінатор 3 включає в свій склад наступні електронні вузли:

• Генератор імпульсного сигналу, що створює локальне електромагнітне поле;
• «Уловлювач» або приймач, який має необхідну чутливість;
• Компенсаційна схема;
• Диференціальний підсилювач із детектором;
• Виконавчий пристрій.

Прилад оформлений як конструктивний модуль із виносним щупом-рамкою, в який вбудовується сама вимірювальна котушка. Основна частина електронної схеми розміщується в окремому пульті, що містить джерело живлення, а також елементи індикації та звукового оповіщення.

З порядком поводження з приладом можна ознайомитися в інструкції, що додається.

Технічний опис

Режим вимірювань, що проводяться приладом, із порушенням змінного електромагнітного поля класифікується як IB (баланс індукцій). Металошукач має такі технічні показники:

• Робоча частота – 7-20 кГц (точне значення виставляється рахунок зміни номіналів задають ємностей);
• Можливість вибору відповідного режиму пошуку металевих виробів («Дискримінація» та «Всі метали»);
• Ручне балансування «Показник ґрунту».

До зазначених експлуатаційних можливостей слід додати наявність автономного живлення від акумулятора 9 або 12 вольт.

Глибина виявлення монет у товщі ґрунту (з робочою котушкою діаметром 240 мм) становить:

• 5-тирублева монета (Росія) - 22-24 см;
• 5 копійок (часів Катерини П) – близько 30 см;
• сталева каска воєнного часу – до 80 див.

Для більш повного розуміння принципу виявлення монет бажано якомога докладніше ознайомитися зі шкалою ВДІ для цієї моделі, що діє в режимі «Дискримінація» та полегшує їх ідентифікацію.

Переваги і недоліки

До переваг виробу слід віднести можливість точної ідентифікації об'єктів, виготовлених з кольорових металів (з ймовірністю 85%). Решту (15%) становлять випадки виявлення залізних або сильно заржавілих предметів.

Додаткова інформація.Прилади цього класу істотно відрізняються від деяких своїх аналогів (Термінатора 4, наприклад), здатних визначати лише глибину залягання об'єкта.

Перелік переваг можна доповнити низьким показником відносної похибки вимірювань.

У різних ситуаціях такі детектори дозволяють виявляти предмети на глибинах, що не перевищують розмір багнета лопати, що для даного класу пристроїв зовсім непогано. За рештою показників розглянута модель вважається досить «потужним» пристроєм, що перевершує за своїми можливостями відомі аналоги.

До недоліків їх, крім відносної дорожнечі, слід зарахувати низьку чутливістьдо ураженого іржею заліза. У деяких випадках при видачі помилкового «брудного» сигналу, що вказує на щось середнє між чорним та кольоровим брухтом (або навпаки), виявляється покритий шаром іржі метал. Навчитися відрізняти помилковий сигнал від корисного вдається лише після тривалого освоєння прийомів роботи з цим приладом.

Самостійне виготовлення

Підготовка та складання

Для того щоб виготовити і перевірити металошукач своїми руками, в першу чергу необхідно зібрати його електронну частину, а потім розмістити окремі плати у відповідному для цього корпусі. Як приклад розглянемо схему приладу, наведену нижче за текстом.

Важливо!Для самостійного складанняплат необхідно вміння професійно поводитися з паяльником та володіти основними навичками пайки мікросхем.

Всі вказані в схемі радіоелектронні елементи після їх придбання запаюються в друковану плату, яка розміщується в корпусі (загальний вигляд наводиться нижче).

Після того, як схема зібрана, можна переходити до візуальної перевірки якості паяння друкованої плати. Але раніше вона ретельно протирається чистою фланеллю, просоченою розчинником, що дозволяє очистити з'єднувальні доріжки і контакти від слідів флюсу, що залишилися.

Налаштування

Після складання та з'єднання окремих вузлів переходять до налаштування кожного з модулів пристрою, для чого потрібно наступне вимірювальне обладнання:

• Одноканальний осцилограф будь-якого типу;
• Сучасний мультиметр з повним наборомфункцій;
• Універсальний генератор або LC метр;
• Електронний частотомір.

При налаштуванні зібраного пристрою за допомогою осцилографа перевіряється наявність випромінюючого сигналу та відсутність напруги на вході підсилювача у режимі спокою.

Необхідна частота випромінюваного сигналу виставляється за частотоміром зміною ємності вихідного коливального контуру. За допомогою того ж таки осцилографа перевіряється наявність корисного сигналу на вході підсилювача і виході детектора в режимі вимірювань.

Перевірка працездатності

Перевірка починається з того, що ручка керування чутливістю приладу викручується до максимуму так, щоб у динаміці було чутно стійкий звуковий сигнал.

Після цього слід торкнутися рамки з індуктивним датчиком рукою та стежити за зміною звуку. Якщо при цьому відразу ж переривається, це означає, що все зроблено правильно, і схема справна. В інакшеслід перевірити всю схему каскад за каскадом, скориставшись тим самим осцилографом.

Зверніть увагу!Контрольний світлодіод після подачі на схему живлення повинен блимнути і відразу згаснути. При знятті напруги він спалахує, а потім поступово згасає.

Насамкінець зазначимо, що остаточне налаштування пристрою проводиться за місцем його застосування (з урахуванням ґрунту в зоні можливого пошуку). Для повної впевненості у працездатності приладу рекомендується протестувати його на різних зразках металевих деталей.

Відео

Всім камрадам привіт, сьогодні спробуємо розібратися, що за такий металошукач — Термінатор? Чули, мабуть, про такий прилад? Зокрема одна з популярних моделей- Третя. У мене друг, з яким ми познайомилися в інеті завдяки нашому хобі, має «Терма» і ось що він розповів мені про цей прилад.

Фото в інтернеті повно, всі різні моделі:

Звичайна «трійка»:

Модель "Термінатор М":

Ну і ще фотка одразу двох саморобок:

Перше і найголовніше - це саморобний металодетектор, це означає, що його роблять звичайні люди, вірніше ті, хто круто розуміється на схемах та електроніці. Якщо ви в цьому не "шарите" - зробити самостійно у вас не вийде.

Роблять його за схемами, яких в інтернеті хоч греблю гати. Найголовніше те, що нюансів тут дуже багато і кожен «розробник» робить прилад під себе щось змінює, покращує, адаптує. Ось загальна схема - по ній гарантовано можна зібрати цей мд самому:

А ось так виглядає плата, де вже все спаяно:

У "Терма" є кілька різновидів - тут можна поговорити про модель "Тріо", вона покращена, додані якісь примочки, які роблять пошук зручнішим і комфортнішим. У «Тріо» йде вже 2-тональна ідентифікація і в порівнянні з старішими моделями їм зручніше шукати.

Модель «Термінатор-4» вже вважається застарілою, але ті, хто з нею починав, відгукуються про цю модель тепло і продовжують нею користуватися. Вона була "придумана" аж у 2007 році, тоді як "трійка" - це вже 2009 рік.

Трійка і четвірка — однотональні прилади найчастіше (проте зараз стали збирати вже і двотональні моделі), а ось «Тріо» — вже 2-тональний. Так що якщо надумаєте придбати «терміка», то тоді вже краще взяти двотональну модель. Все-таки коли немає екрана, який допомагає в копі, а орієнтуватися доводиться тільки по звуку, то чим більше тонів - тим краще. І тут однотональні саморобки, звичайно ж, програють заводським приладам, у яких за замовчуванням кілька тонів.

Також є ще моделі PRO і нещодавня новинка - 2012. Про них тут поки що говорити не будемо, бо за ціною вони вже можна порівняти з приладами професійного рівня.

Що краще, Термінатор або Garrett Ace 250?

Як бачимо, це МД практично з однієї цінової категорії, Третій «терм» на тематичних форумах можна купити за 4-5 тисяч рублів. Тоді як 250 аська коштує вдвічі більше мінімум.

Однак за такої низької ціни за глибиною «Термік» робить асю, він бачить кольорові цілі глибше. Зрозуміло, якщо все грамотно налаштовано та оператор нишпорить.

З іншого боку — зручність та інформативність у Аські на порядок вища і якщо ви повний новачоку копі, то я б порадив узяти краще заводський прилад. І Аська таки перевірена часом. гідний апарат початкового рівня.

Чи є в цьому МД пінпоінтер?

Актуальне питання, бо зараз загострилися вже ставити на них ДД-котушки і без піна доводиться копати величезні ями і навіть технологія пошуку, коли проводиш на хрест-навхрест, не допомагає. Відповідаємо — пінпоінтера немає, а тому рекомендуємо придбати недорогий ручний пін з цього списку.

Як добре бачить дрібні цілі?

Конструкція цього МД така, що «дрібничку» він бачить просто чудово і легко приділяє цьому всі прилади початкового рівня — терки і аськи. Знову ж таки нагадаємо, що освоїти цей прилад із самого початку буде важкувато.

Навіщо цей металошукач — за монетами чи війною?

Тут відповідь напрошується сама собою — найчастіше обговорюють цю модель на форумах, присвячених копу по війні (зокрема, рейберт), а отже, і використовують його за цим призначенням. Копають їм гільзи, каски, затвори від гвинтівок та інші цікаві для шукачів війни речі. Проте копачі старовини, що користуються даними девайсів, ставлять його вище за Аську 250 і 34 терки Мінелаба в першу чергу за глибиною виявлення.

З якими МД найчастіше порівнюють Термінатор?

Найчастіше порівнюють з приладами цього рівня — зокрема з МД «Кардинал Профі» від контори «Штурмлаб». Однак, як зауважують копачі, "Термік" більш збалансований, менше глюків (Кардинал часто починає, якщо помахати котушкою по росистій траві). Ну і ще наголошую на тому, що харчування вистачає довше.

Загалом, після спілкування з камрадом у мене склалося враження, що прилад насправді дуже гідний, адже недарма у нього стільки шанувальників і шанувальників. Плюс його активно покращують, додаючи нові фішки.

І ось уже бачив у продажу досить-таки «наворочені» металошукачі із зручною панеллю та приємним дизайном. А вже за характеристиками там заявляють, що вони конкурують аж із Мінелабовськими середніми та топовими детекторами — 705 теркою та Експом. Тож на цей МД варто звернути увагу. Ну а якщо ви дружите з паяльником і нишпорите у будь-яких схемах і транзисторах - то може вам спробувати зібрати його своїми руками? Благо схем в інеті повно, та й тематичних форумів багато.

Ну і насамкінець відео копа з «Термом-4» — якість так собі, зате якісь знахідки і найголовніше — нова, лірична пісня про копачів. Раджу подивитись навіть чисто через неї. Ну і наочно видно, що з цим МД можна копати старовинні монети.

Створюється таке відчуття, що інших сигналів просто немає, одні монетні) І помилкових теж немає, що свідчить про хорошу відстойку від ґрунту і загальному настроюваннюприладу.

А ось заліковий видосик про модель «Тріо» тут вже веселіше і зрозуміліше:

Наведу деякі характеристики металошукача "Термінатор 3": глибина виявлення – 5 рублів Росія – 22-24см; Катерининський п'ятак – 27-30см; каска – близько 80см. Глибина виявлення дана для середньомінералізованого ґрунту (чорнозем) з датчиком діаметром 240мм по дроту. Дещо хочу сказати про дискримінацію: якщо в інших приладах даного класу існує якийсь поріг дискримінації при виявленні мети (тобто прилад бачить об'єкт на глибині граничного виявлення, але не може розпізнати тип металу, з якого об'єкт виготовлений), то в Термінаторі цей недолік практично відсутня – прилад розпізнає більшість об'єктів на граничній глибині виявлення.

Відразу обмовлюся - складання та налагодження даного IB приладу буде майже неможливим для користувачів, які тільки починають свій шлях в освоєнні радіоелектроніки, та й досвідчені електронники можуть зробити помилок. Що, налякав? Але не все так сумно – потрібно лише правильно підготуватися та не поспішати. Та й на форумі вам допоможуть у цьому. По-перше - для складання та налагодження пристрою нам знадобляться такі прилади як мультиметр, осцилограф, LC метр (для підбору елементів за ідентичними характеристиками на обидва канали металошукача), так само може знадобитися і генератор і частотомір. Звичайно, такий набір приладів коштує чималих грошей, і не кожному саморобові під силу його придбати, але можна спробувати створити віртуальний вимірювальний комплекс на базі персонального комп'ютера. Благо, що в інтернеті є купа корисних програмдля цих цілей.

ПЗ можна завантажити як на нашому старому сайті elwo.ru. Насамкінець одне важливе зауваження для початківців - якщо не впевнені у своїх силах, краще зберіть для початку простіший IB металодетектор Volksturm (освоїте ази, стане зрозумілим принцип за яким будується робота IB приладу в цілому). Далі наводжу базову схему металошукача Термінатор 3.

Термінатор3 – однотональний металошукач за принципом IB. Простий як три копійки та надійний як бульдозер. Це чистий монетник з нехитрою доробкою, що дозволяє вести пошук золота на пляжі ігноруючи більшість кольорового сміття. Хоча Т3 і монетник, його також можна використовувати і для пошуку по війні і для збору металому. Але для цього необхідно вводити в схему режим "всіх металів" (що і передбачено на схемі та на платі) спочатку схема була без цього режиму.

Схема виконана з нестандартним використанням логіки як ОУ. Мінус полягає в тому що невідомий КУ самих мікрох (тому для усереднення властивостей мікрокаскади запаралелені), та й рівень шумів вище. Застосовувати в цій схемі логіку - можна, але не потрібно, так як розкид параметрів буде ще більше. Єдине що – так це можна без шкоди замінити на вітчизняну мікросхему генератор звуку. Хочу ще додати, що за глибиною і за точністю ідентифікації мети (колір \ нецвіт), металошукач Термінатор3 виступає нарівні з фірмовими брендами середньої цінової категорії, і на голову вище недорогих фірмових МД. Це не тільки моє спостереження, а загальна думка досить великої кількостінароду, що користувалися ним. Само собою щоб так було - треба зібрати і налаштувати його як належить, а не як доведеться.

Докладний описналаштування металошукача Термінатор3. По-перше, треба подивитися схему де позначені вузли, ось власне по вузлах і орієнтуватися, надалі це знадобиться для налаштування. Отже автогенератор - виробляє коливання струму, коли ви підключаєте до нього передавальну котушку (надалі ТХ). Ці коливання виходять із мікросхеми МС1 як меандра (як прямокутні візерунки на давньогрецьких храмах і амфорах). Тепер приймальна котушка (надалі RX), в ній теж є струм наведений ТХ (який створює поле) і її по цьому струму (полю) треба врівноважити з ТХ (тобто відняти з поля ТХ поле RX), а для цього нам потрібна компенсаційна котушка (надалі СГ). У датчику DD СХ віртуальна, у датчику "Кільце" вона реальна у вигляді котушки. плата) і шляхом поступового відмотування з неї витків врівноважуємо ТХ і RX по струму (називається це зведення в нуль, баланс простіше кажучи).

Зведення балансу контролюємо по осцилографу, домагаючись мінімальної амплітуди у всіх положеннях ручки v\поділу по черзі. При досягненні тієї точки коли амплітуда знову починає зростати - в справу вступає налаштувальна петля (робиться вона з одного з кінців СХ). відправний пунктпри подальшому налаштуванні "вікна" шкали металів) .Котушки по одній підключаються до генератора приладу та осцилографа і налаштовуються на бажану частоту.

CX налаштовувати за частотою не треба. Отримуємо те, що коли під датчиком виявляється металевий об'єкт баланс порушується (в той чи інший бік, залежно від металу), і RX починає бігти струм, який з неї потрапляє в попередній підсилювачтам він посилюється і подається в синхродетектор(см схему), а синхродетектор (СД) детектує фази сигналу, що прийшов, і видає все це в канали посилення, в каналах ця справа посилюється і потрапляє на компоратор МС8, завдання компоратора порівняти рівні сигналу в каналах і якщо вони збігаються, то компаратор видає дозвіл спрацювати генератору звуку. Загалом так працюють всі балансники з невеликими відмінностями, відмінності стосуються переважно способів відбудови від ґрунту. У Термінаторі відбудова фазова (вирізка, простіше кажучи).

Перевірка плати металошукача після пайки: Включаємо живлення на свіжовиготовленій і ретельно промиті від флюсу платі, датчик при цьому не підключаємо, викручуємо ручку почуття до появи постійного гудку динаміка, торкаємося пальцем роз'єм датчика - звук на секунду повинен перерватися. Якщо так є - значить все гаразд і плата спаяна правильно і без косяків. При включенні живлення діод повинен блимнути і згаснути, при відключенні живлення діод спалахує і повільно згасає. Індикація розряду акумулятора виглядає так: прилад починає видавати часті сигнали з однаковим проміжком часу, діод при цьому горить постійно, чутливість різко падає. Файли різних версійдрукованих плат ви в архіві.

Настроювання за частотою. Усі налаштування виробляються з тим кабелем, з яким прилад і надалі працюватиме. Не можна змінювати його довжину після налаштування. Якщо досвід виготовлення датчиків для балансника є, то вам простіше буде. Далі читайте технологію намотування і для металошукача Термінатор3. Відео з налаштування приладу та останні версіїплат та прошивок дивіться на форумі. Автори проекту: a2111105, Ятоган, Radiogubitel, Електродич.

Обговорити статтю МЕТАЛОШУКАЧ ТЕРМІНАТОР

Термінатор 3 - це металошукач для пошуку монет, що працює за принципом балансу індукції (IB). Схема "Термінаторів" розроблена за мотивами металошукачів фірми Тесоро. Але має низку відмінностей, як у самій роботі металошукача, так і спрощений процес його виготовлення та налаштування. Також великою перевагою Термінатора є здатність розпізнавати метал на межі чутливості (навіть за мінімального захоплення мети, він досить точно її детектує).

Технічні характеристики металошукача Terminator-3:

Принцип роботи – IB (Баланс індукції)

Глибина виявлення об'єктів у ґрунті з котушкою 240 мм:

5 рублів Росія - 22-24 см.

5 коп. Катерини – до 30 см.

Каску – до 80 див.

Робоча частота – 7-20 кГц (залежить від котушки та конденсаторів С1 та С2).

Режими пошуку – «Дискримінація» та «Всі метали» перемикається.

Баланс ґрунту – ручний.

Живлення металошукача - 9 - 12 вольт.

На малюнку нижче, наведено розділення шкали ВДІ у металошукача Термінатор-3.

Завдяки цьому Термінатор здатний ефективно виділити золоті вироби серед інших металів.

Виготовлення металошукача «Термінатор 3» своїми руками

Термінатор-3 має високий рівеньскладності для самостійного виготовлення . Тому новачкові це буде вкрай важко. Збирати цю схемуми рекомендуємо людям, які мають достатній досвід в електроніці та виготовленні металошукачів!Але якщо ви відчуваєте сили, то далі буде описаний процес виготовлення «Термінатора-3» і зібрана вся необхідна для цього інформація.

Для виготовлення та налаштування металошукача «Термінатор-3», крім стандартного набору обладнання, вам знадобляться: Мультиметр з вимірюванням ємності, Осцилограф таLC метр. Але це обладнання можна замінити комп'ютерними емуляторами, схеми та програми для яких вільно їсти в інтернеті.

Схема металошукача Термінатор-3

Для зручності виготовлення та налаштування металошукача, також вам знадобиться схема Термінатора-3 з розбивкою на вузли:

Декілька версій розведення друкованих плат для металошукача Термінатор 3можна скачати в цьому архіві

Список деталейдля виготовлення металошукач Термінатор-3 у форматі *.doc (Для плати із СМД резисторами)

Виготовляємо металошукач Термінатор-3 своїми руками

Виготовляємо друковану плату. Потім впаюємо в плату перемички, потім смд резистори, потім панелі під мікросхеми, а потім інші деталі.

Конденсатори в платі обов'язково повинні бути металоплівкові з високою термостабільністю. Також рекомендується за допомогою тестера підібрати максимально ідентичні за параметрами деталі на двох паралельних каскадах посилення та номінали конденсаторів С1 та С2 (щоб все було максимально ідентично), це полегшить вам налаштування. Також підстроювальний резистор краще використовувати багатооборотний.

Після паяння металошукача, плату необхідно промити спиртом, просушити та візуально перевірити на наявність дефектів та залипух. Потім без котушки вже можна перевірити працездатність вашої плати. Включаємо живлення металошукача, регулятор чутливості викручуємо до появи в динаміці постійного звуку і торкаємося пальцями роз'єму датчика, звук при цьому повинен на секунду перериватися. При включенні світлодіод повинен блимнути і згаснути. Якщо все так, то плата спаяна правильно. І можна приступати до виготовлення котушки.

Виготовлення котушки для металошукача Термінатор-3 своїми руками

Виготовлення котушки кільце 200мм для металошукача Термінатор-3

Для її виготовлення нам знадобиться обмотувальний емаль провід 0,4 мм діаметром. Його ми заздалегідь складаємо вдвічі (щоб у нас було 2 кінця і 2 початку), або мотаємо паралельно з 2-ух котушок. Далі на листі фанери креслимо коло діаметром 200 мм для котушки TX-передаюча котушка, і 100 мм для котушки RX - приймальна котушка.

Потім із кроком 1 см вбиваємо по всьому колу гвоздики (бажано в кембриках, щоб не пошкодити при намотуванні ізоляцію дроту).

На виправлення 200 мм мотаємо 30 витків, складеним у двоє дротом. Потім просочуємо котушку лаком і після висихання вмотуємо її ниткою. Потім знімаємо її з оправки і спаюємо середину, отримавши цілісну обмотку 60 витків. У нас вийшло 2 крайні та одне середнє відведення.

Потім котушку щільно вмотуємо ізолентою, поверх ізоленти мотаємо алюмінієву фольгу для екрану, з розривом 1 см, і поверх фольги знову мотаємо ізоленту для захисту фольги. Попередньо виводимо кінці обмоток назовні.

Потім мотаємо приймальну котушку на оправку 100мм - 48 витків, також здвоєним дротом. І потім спайується. Середній висновок передавальної котушки підключається до мінуса на платі, для запуску генератора, а середній вивід приймальні потрібен тільки для налаштування, потім він ізолюється і не використовується. Компенсуюча котушка мотається одиночним дротом – 20 витків. Діаметр її підбирається так, щоб вона щільно входила усередину за екранованою передавальної котушки.

Кабель для котушки беремо 4 житлові загальному екрані.

Тепер підключаємо ТХ (передаючу котушку) до плати, Середній висновок та екран котушки підключаємо на мінус плати, Підключаємо осцилограф, мінусовий щуп на мінус плати, а плюсовий до одного з кінців нашої котушки. При налаштуванні котушки навколо неї не повинно бути металевих предметів! І так підключаємо все і дивимося на осцилограф, яка частота вийшла. Потім записуємо значення та відкладаємо котушку убік.

Так само надаємо з приймальною котушкою RX, заміряємо її частоту, в ідеалі вона повинна бути нижчою за частоту ТХ на 100Гц. Якщо це не так, то необхідно підігнати частоту підбором контурного конденсатора.У результаті у вас має вийти, наприклад, 9,1 кГц ТХ і 9,0 кГц RX.

Тепер середній висновок RX ізолюється, і приступаємо до котушки. Підключаємо котушки згідно зі схемою нижче.

Укладаємо котушки, заздалегідь підготовлену форму для заливки епоксидною смолою. Беремо осцилограф, мінусовий щуп до мінуса плати, плюсовий до виходу С5, виставляємо на осцилографі час розподілу 10 мс і розподіл 1 вольт на клітину. Дивимося на нашу картинку на осцилографі, балансу поки що немає, тому амплітуда по вертикалі буде великою. Потім змотуємо один виток із СХ (компенсаційної котушки) з боку підпаювання до RX, відкушуємо цей виток і заново підпаюємо. І спостерігаємо зменшення амплітуди. Проробляємо таку процедуру, доки амплітуда не стане нульовою. Потім зменшуємо вольт/розподіл і продовжуємо змотувати витки, поки не перейдемо до 0 при найменшому дозволі вашого осцилографа. Зрозуміло, що ідеальної вона не буде, але потрібно знайти, кількість витків, після змотування якого вона знову почне зростати. Це і є наш проміжний баланс. Тепер ми фіксуємо котушку, з виведення СХ робимо петлю 10-15 см, і виводимо її назовні нашої заливки, це буде наша петля, що компенсує, яка допоможе нам до звести котушку.

Проливаємо датчик епоксидної смолою, але тільки на половину глибини форми. Потім після застигання, беремо підключаємо осцилограф, загинаємо нашу петлю усередину форми і починаємо її крутити і груть, намагаючись знайти мінімальне значення амплітуди. Після того, як таке положення знайдено, фіксуємо петлю клеєм, перевіряємо повторно баланс, і заливаємо до кінця нашу форму.

Після того як ви виготовили котушку, необхідно налаштувати шкалу дискримінації металів Термінатора 3

Правильне налаштування має виглядати як у таблиці нижче

Ось так виглядає готова саморобна котушка для металошукача Термінатор-3

Також до термінатора 3 ви можете виготовити DD котушку. Детальний опис виготовлення DD котушки для металошукача ТЕРМІНАТОР 3

Висновок:Термінатор 3 хоча і досить складний у виготовленні та налаштуванні, і вимагатиме від вас деяких зусиль. Але акуратно і правильно зібраний металошукач, радуватиме вас якістю своєї роботи та приємними знахідками, Термінатор три працюватиме на рівні з брендовими металошукачами середньої цінової категорії, а крім вашої праці, вимагатиме невисоких матеріальних витрат.

За розробку металошукача Термінатор-3 слід подякувати таким людям: a2111105, Ятоган, Radiogubitel, Електродич з форуму md4u.ru

При написанні даного матеріалу використовувалися дані з сайтів:

• radioskot.ru
• cxem.net
• md4u.ru

3. Пошуковий датчик "кільце" для металошукача. Берете шматок фанери або шматок ДСП, кресліть циркулем коло потрібного для ТХ діаметра (діаметр може бути довільним, головна умова щоб діаметр RX був у два рази менший за діаметр ТХ) так ось, накреслили діаметр для ТХ (припустимо 200мм) і вбиваєте по цьому колу вагонкові гвоздики через сантиметр один від одного. Потім берете заздалегідь підготовлений провід складений у двоє (тобто у ньому два кінця і два початку) і намотуєте цим дротом 30 витків (і того у вас вийде 60 витків як би ви мотали одинарним дротом). Намотали, отримали два початку і два кінці на котушці (а всередині виходить два плечі обмотки), просочуєте не знімаючи з оправки котушку лаком і даєте висохнути (вибраний лак не повинен роз'їдати емаль дроту), потім щільно пов'язувати її нитками по всьому колу (можна з відстанню в 5см один від одного) і знімаєте з оправки, потім берете тестер і шляхом виміру опору в плечах визначаєте, які кінці вам потрібно з'єднати. З'єднуєте ці кінці і у вас виходить три виведення на котушці (два крайні і один середній), правильність з'єднання кінців перевіряється просто: між середнім висновком і кожним із крайніх має бути абсолютно однаковий опір, якщо так є - значить з'єднали правильно. Потім щільно вмотуєте котушку ізолентою, зверху намотуєте екран з фольги (екран не повинен мати короткозамкнутого витка) тобто залишаєте або розрив між його початком і кінцем приблизно сантиметр-півтора, або робите нахльост через ізоленту. Зверху екран так само вмотує ізолентою, щоб уникнути його пошкодження, попередньо підпаявши до екрану провід. RX робите так само, тільки діаметр вдвічі менший і кількість витків 48 подвійним дротом.

Компенсаційну котушку (CХ) мотаєте одинарним проводом, витків 20. Оправлення для компенсаційної треба підібрати так, щоб вона після намотування щільно вставлялася всередину ТХ, з огляду на те, що ТХ у вас вже заекранована. Кабель для датчика – чотирижильний у загальному екрані. І так котушки у вас готові, а плата спаяна і перевірена на предмет косяків при паянні. Берете ТХ і підключаєте її до генератора плати (за схемою) середній висновок котушки підключається до мінуса плати (інакше не запуститься генератор), екран котушки теж повинен бути підключений до мінуса плати (тобто екрану кабелю) і включає живлення. Включаєте осцилограф, мінусовий щуп осцилографа підключаєте відповідно до мінуса плати, а плюсовий щуп підключаєте до одного з крайніх висновків котушки, і дивіться яка частота у вас вийшла на ТХ. При всіх налаштуваннях поруч із котушкою не повинно бути жодних металевих предметів. І так поміряли ТХ, вийшла частота у вас наприклад 10Кгц, записали на папірець результат і можна від'єднувати котушку та відкладати її убік. Так само робите з RX, тобто підключаєте її замість ТХ на генератор приладу і міряєте так само по осцилографу. Допустимо частота у вас вийшла на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, тобто вам треба підігнати частоту на RX так щоб вона була на 100 герц нижче частоти ТХ (тобто вигнати різницю в 400герц). Для цього потрібно змінити ємність контурного кондера (або С1 на ТХ, або С2 на RX). У цьому випадку краще це зробити на контурному кондері ТХ, треба в паралель до нього додавати по одному кондеру ємністю в 500пф, тим самим знижуючи частоту і контролювати цю справу по осцилографу (RX при цьому не відключаєте), (БІЛЬШЕ ЄМНІСТЬ КОНТУРНОГО КОНТУРНОГО , І НАВПАКИ). Після припасування частоти до потрібної вам, складаєте ємність всієї гірлянди підпаяних кондерів і замість цієї гірлянди ставите один такий же ємності і залишаєте це на ТХ. І того у вас вийшло наприклад: ТХ = 9,6 кгц, а RX = 9,5 кгц, після чого відключаєте RX. Все, котушки налаштовані за частотою і тепер можна приступити до налаштування їх у нуль (тобто збалансувати струмом). Після налаштування по частоті середній висновок RX вже не потрібен, він просто ізолюється і все залишаються тільки два кінці на RX.

Налаштування в нуль - балансування: Підключаємо котушки згідно з викладеною схемою підключення і зводимо в нуль (балансуємо) наступним чином: Берете заздалегідь підготовлену форму для заливки майбутнього датчика епоксидкою, укладаєте туди всі три котушки (ТХ, CX і RX), підключаєте їх до плати згідно схемою підключення, підключаєте мінусовий щуп осцилографа на мінус плати, а плюсовий щуп на вихід С5, ставите на осцилографі час\поділ –на 10мс, а вольт-поділ на 1вольт на клітину, включає прилад і осцилограф і дивіться скільки клітин займає амплітуда по вертикалі, вона відповідно буде займати багато клітин, тому що на даному етапі у вас немає жодного балансу і ваше завдання в тому, щоб домогтися мінімальної кількості клітин на всіх вольт діленнях осцилографа. Для цього відпаюєте один з кінців СХ який приєднаний безпосередньо до RX, змотує один виток з СХ, відрізаєте його, знову підпаюєте кінець СХ до RX і спостерігаєте зменшення займаних амплітудою клітин на осцилографі. Таку процедуру (тобто відмотування витків з СХ) проробляєте до тих пір, поки на даному вольт\ділення осцилографа не стане просто пряма лінія, після цього перемикаєте ручку вольт\поділу на ньому в наступне положення у бік зменшення, і повторюєте процедуру. І так доки на найменшому вольтділенні у вас буде займатися амплітудою мінімальна кількість клітин - це і є баланс всього датчика (або зведення в нуль). Під нулем розуміється таке становище ампелітуди - коли вона мінімальна, варто відкинути ще один виток і амплітуда знову почне зростати (це називається перекомпенсацією). Після зведення до нуля датчик можна заливати епоксидкою. Заливається він у кілька прийомів, щоб при усиханні епоксидка не порушувала настроєний баланс. При відмотуванні останнього витка необхідно не повністю відрізати цей виток під корінь, а залишити від нього кінець довше (сантиметрів 15) і цей довгий кінець вже підпаювати до RX, це буде у вас налаштувальна петля, вона стане вам у нагоді коли ви наполовину приллєте датчик епоксидкою, з допомогою цієї петлі ви будете остаточно виводити баланс у нуль шляхом укладання та руху її туди-сюди, тому вона повинна залишитися не прилитою епоксидкою. Отже, ви залишили цю петлю, прилили датчик епоксидкою (трохи), петля у вас залишилася вільною, після висихання епоксидки підключили осцилограф, включили прилад, склали цей кінець, що бовтається, у вигляді петлі, як на малюнку, поклали всередину котушки і починаєте його рухати туди- сюди, і по кожному вигинати, і при цьому дивіться по осциллографу, в якому положенні петлі буде найменша амплітуда. Коли знайшли потрібне положення петлі - фіксуєте її в цьому положенні (можна декількома крапельками клею в різних місцях) потім перевірили, що все гаразд і баланс у вас не пішов, після цього можна далі приливати епоксидкою вже разом із цією петлею. Якщо відрізали зайвого, то підпаяйте назад цей відрізаний виток, місце пайки заізолюйте далі все як написано.

Датчик DD для металошукача Термінатор. Технологія намотування дроту така ж як і для датчика "Кільце", тобто проводом складеним удвічі. Кількість витків на кожній половинці дротом складеним удвічі - 30витків. 150мм до 350мм), розсікаємо його надвоє (виходить половинка D правильної форми) і вбиваємо по периметру цієї половинки вагонкові гвоздики, не забуваємо про кембрик. як робили це в датчику "Кільце", тобто так само отримуємо по три висновки на кожній з половинок. Так само налаштовуємо по частоті як проробляли це з котушками датчика "Кільце". Тепер увага: - НЕ МОЖНА НІ В ЯКОМУ РАЗІ ДЕФОРМУВАТИ ПОЛОВИНКИ, ТОМУ ЩО ПРИ ПОРУШЕННІ ФОРМИ ПОЛОВИНОК ЗМІНЯЄТЬСЯ ІХ ЧИН нижче ніж ТХ), помітили половинку RX щоб не переплутати половинки, поклали в приготовлену для заливки форму, підключили обидві половинки до плати (кожну на своє місце, не забули при цьому, що в половинці RX підключається тільки два крайні висновки, а середній висновок ізолюється і ні до чого не підключається і само собою не забули їх заекранувати), підключили осцилограф і зводимо в нуль Зведення в нуль робиться за такою технологією.

Одну з половинок (припустимо ТХ) покладених у форму необхідно зафіксувати, для чого приклеюємо її яким-небудь швидкосохнучим клеєм до дна форми приблизно в 5-6 місцях по периметру, а другу половинку (в даному випадку RX) ​​рухаємо відносно першої і спостерігаємо за осцилографом зменшення амплітуди (треба домогтися мінімальної амплітуди на вольт діленні 0,02V). Двигати половинку треба дуже акуратно, буквально по пів міліметра, тому що амплітуда росте і падає дуже різко і вам треба зловити те положення половинок один щодо одного, при якому буде мінімальна амплітуда на вказаному вольт\діленні, і в цьому положенні зафіксувати другу половинку(в нашому випадку RX). Після цього можна заливати епоксидкою так само як і "Кільце" в кілька етапів, після кожного етапу заливки (коли епоксидка вже засохла) необхідно перевіряти чи не пішов баланс. В останню чергу заливається пряма частина тієї половинки яку рухали (у нашому випадку RX) , так як у разі відходу балансу ми можемо його відновити за допомогою невеликого (буквально мікрони) підгинання або відгинання цієї прямої частини половини. Якщо ж баланс пішов занадто сильно, то доведеться коригувати його підкладаючи в датчик шматочки різних металів (що не бажано) Корпус для DD датчика, або метод заливки DD датчика, повинні бути жорсткими і не схильними до деформації під час експлуатації датчика, все по тим ж причин, які описані вище.

Налаштування шкали металів. По-перше, після балансування перевіряємо правильність підключення. Робиться це так: Ручка дискримінації металів стоїть на нулі, ручка балансу грунту стоїть в середньому положенні, ручка почуття відрегульована, перемикач режимів стоїть у положенні "тільки колір", беремо шматочок фериту 1см х 1см і яку небудь мідь, включаємо прилад і машем над датчиком, потім мідяком, на ферит повинен бути подвійний гудок, а на мідяку одинарний, якщо навпаки – значить міняємо кінці на ТХ місцями, найкраще взяти кілька цілей з різних кольорових металів адже ще не налаштований) коротше кажучи, загальний сенс перевірки правильності підключення зводиться до того, що на кольорову мету повинен звучати одинарний сигнал, а на шматочок фериту подвійний сигнал. дискрима на 0Ком і налаштовуємо шкалу кольорових металів, що робиться шляхом додавання або зменшення ємності контурних конденсаторів. оновлювати або зменшувати ємність (на ТХ або на RX) фазове "вікно" в яке має потрапити наша шкала і зрушуватиметься в той чи інший бік. Якщо зменшуємо ємність на ТХ - "вікно" рухається у бік низькопровідних металів (у бік фольги), якщо на RX - "вікно" зсувається у бік високопровідних металів, таких як мідь. Загалом дивимося на таблицю і виходячи з того що "бачить" ваш прилад після балансування, розуміємо куди нам додавати контурні кондери (на ТХ або на RX). Конденсатори С5 і С12 теж трохи рухають це "вікно", але ними ми коригуємо вже більш тонко. Особисто я ставлю С5 - 10нф і більше його не чіпаю, С12 попередньо ставиться по максимальній амплітуді на нозі 12 підсилювача (МС2), а потім положенням С12 після основного налаштування домагаюся більш точного і остаточного налаштування шкали металів. Ось загалом і все настроювання. Насправді прилад налаштовується набагато швидше, ніж я написав все це. Від якості виконаних вами робіт з налаштування - залежатиме його дальність виявлення мети та правильність дискриму, тому підійдіть до цієї справи відповідально. Удачі у виготовленні металошукача. Автори: a2111105 та Електродич.

Обговорити статтю ПОШУКОВІ КАТУШКИ ДЛЯ МЕТАЛОШУКАЧА ТЕРМІНАТОР